殊心慈
画眉是我国古代女性传统的化妆术之一。屈原《楚辞·大招》中：“粉白黛黑，施芳泽只…青色直黛，美目媔只。”之句，说明早在战国时代，爱美的女性就开始用铅粉扑面、黛黑画眉把自己变媸为妍了。早期时，女性画眉所用的“黛”是用一种叫石黛的青黑色矿石，加入麝香等香料制成的。唐颜师古《大业拾遗记》记载：隋炀帝时，波斯人所制的螺子黛传入宫廷，被后妃们珍爱，这种黛又被称为蛾绿，隋炀帝喜欢看宠妃吴绛仙画眉，每“倚帘顾之，移时不去”地痴看。宋朝时流行西域传入的青雀头黛，晏几道《六么令》形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”“远山”是西汉初期流行的眉式，按我们今天的说法，宋代画眉时尚是汉代时尚的复古。
我国历史上流行过很多种眉式，其中最普遍的是蛾眉。《诗经·卫风·硕人》中写美女庄姜“手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉。”比喻她的眉毛象蛾须一样弯曲而细长。《中华古今注》说，三国魏时，宫人“作蛾眉，惊鹄髻。”其形广短，色淡微。为当时妇女所崇尚，直至唐、宋、明、民国都很流行。蛾眉甚至被赋予了很多深意，如屈原《离骚》写“众女嫉予之蛾眉兮，谣诼谓予以善淫”，即以蛾眉指出众的美女。古时“蛾”与“娥”通解，南唐后主李煜失国后曾写“垂泪对宫娥”，与在位时欣赏女性之眉而作的《长相思》：“淡淡衫儿薄薄罗，轻顰双螺蛾。”相比已是全然两种心情了。
《后汉书·马援传》中记载了一个当时的民谣“…城中好广眉，四方且半额。” 可知“广眉”是由宫廷流行到民间的一种眉式，后来《太平御览》中又把“广眉”比作“半额”，根据文字的意思猜测广眉大约是一种很粗的画眉样式。东晋葛洪著《西京杂记》中形容卓文君眉若远山、脸若芙蓉，“远山”也是一种汉代常见的眉式，汉成帝妃赵合德就是这样的远山黛，远山可能是一种淡远、细长的眉毛画法，宛如水墨画里一泓秋水后面遥远的连山。《中华古今注》载，汉梁冀妻孙寿创新妆样式，改惊翠眉为愁眉。愁眉的样式为颜色浓重、细长曲折、眉梢上翘，据说是继承文君的远山眉而来。《米庄台记》中说魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，时人称之为“仙娥妆”。唐代杨贵妃作白妆黑眉，当时的女子纷纷效法，称其为新妆，诗人徐凝描述这一场跟风的潮流为：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”
唐张泌《妆楼记》中记载：“明皇幸蜀，令画工作十眉图，横云、斜月皆其名。”大约这图谱一直是爱美的女性们的教材，到宋代时，苏轼《眉子砚歌赠胡訚》诗还提及：“君不见，成都画手开十眉，横云却月争新奇。”明代杨慎《丹铅续录·十眉图》中重新总结了这些眉式的图谱，计有鸳鸯眉、远山眉、五岳眉、三峰眉、垂珠眉、却月眉、分梢眉、涵烟眉、横云眉、倒晕眉共十种。其实古人诗文中出现的眉式何止这十眉呢？但这些夸张的眉式渐渐地退出了女性的审美视角，如清代绘画中的仕女大多是两弯温婉秀美的柳眉。
说到画眉，就不能不提到张敞画眉的典故，据《汉书.张敞传》记载:京兆尹张敞和妻子情深，妻子化妆时，他为妻子把笔画眉，被长安人笑为‘张京兆眉怃’，后来汉宣帝亲自过问这件事，张敞对曰：“臣闻闺房之内，夫妇之私，有过于画眉者。”张敞的回答既巧妙又在情理之中，宣帝爱才，当然不会难为张京兆，从此又多了一段流传千古的佳话。
张京兆画眉实际上是画情，正因为如此，才为后人追慕。唐玄宗有首婉约的小令《好时光》：“宝髻偏宜宫样，莲脸嫩，体红香。眉黛不须张敞画，天教入鬓长。莫倚倾国貌，嫁取个有情郎。彼此当年少，莫负好时光。”希望那个姑娘能嫁一个好郎君。元邵亨贞《沁园春》中写：“扫黛嫌浓，涂铅讶浅，能画张郎不自由。”大约是诗人效仿张郎给夫人画眉，却不得法反被嗔怨的自嘲。性情中人张潮自然不掩饰性情了：“大丈夫苟不能干云直上，吐气扬眉，便须坐绿窗前，与诸美人共相眉语，当晓妆时，为染螺子黛，亦殊不恶。”
画眉在古代也叫扫眉。唐张祜《集灵台》：“虢国夫人承主恩，平明骑马入宫门。却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊。”温庭筠《南歌子》：“倭堕低梳髻，连娟细扫眉。终日两相思，为君憔悴尽，百花时。”他们都将画眉称为扫眉，大约因为古代女性画眉的工具是毛笔。古代文人又将有文才的女子称之为“扫眉才子”，如胡曾赠薛涛诗：“扫眉才子知多少，管领春风总不如。”明程嘉燧《阊门访旧作》：“扫眉才子何由见，一讯桥边女校书。”
从古至今，爱美都是女子的天性,李商隐《无题》中写一个小女孩学大人化眉的稚态：“八岁偷照镜，长眉已能画。”等诗里的小女孩长大时，画眉除了自赏，也是为了让人欣赏。南朝子夜吴歌“芳萱初生时，知是无忧草，双眉画未成，那能就郎抱。” 梁简文帝萧纲《美人晨妆》诗：“北窗向朝镜，锦帐复斜萦。娇羞不肯出，犹言妆未成。散黛随眉广，燕脂逐脸生。”唐朱庆馀《近试上张水部》诗：“洞房咋夜停红烛，待晓堂前拜舅姑，妆罢低声间夫婿，‘画眉深浅入时无？’” 都生动地表现了女子在自己喜欢的人面前展现出最美的一面的意愿。
温庭筠词中“懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟”，是写一个女子因无人欣赏，连自赏的心情都没有了，这是古代女性共有的心情。唐玄宗专宠杨贵妃后就冷落了其他妃子，但又难免旧情难忘，便给梅妃江采萍密赐了一斛珍珠以示歉意，谁料个性强烈的梅妃却把珍珠原封不动地退回来，并复诗一首：“柳叶双眉久不描，残妆和泪湿红绡。长门自是无梳洗，何必珍珠慰寂寥。”玄宗看到后虽然理解了梅妃哀怨后面的一片情愫，怎奈已是情随境迁。
徐士俊的《十眉谣》中有几句很动人 “…双眉如许，能载闲愁。山若欲语，眉亦应语 。” 谁说不是呢？古语讲“眉目传情”，眉目传送的自然也就是心里的私语，李清照《一剪梅》里说“一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。” 韦庄《女冠子》说：“昨夜夜半，枕上分明梦见。语多时，依旧桃花面，频低柳叶眉。半羞还半喜，欲去又依依。觉来知是梦，不胜悲。”
纳兰性德怀念亡妻的《齐天乐·洗妆台怀古》怕是关于画眉所表达的最凄凉的情话了“冷艳金消，苍苔玉匣，翻书十眉遗谱。”纳兰堪称张京兆的知己，尽管他们相隔了一千五百年。
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作者：殊心慈 回复日期：2004-12-27 20:03:15
粉
相传春秋时，秦穆公的小女儿弄玉嫁给了与她同样爱好吹箫的萧史。萧史会仙术，不但会用箫声引来凤凰、仙鹤，还会用水银炼成粉，取名飞云丹，给弄玉扑面化妆，让美丽的弄玉更加白皙出众。这一对不食人间烟火的神仙美眷住在秦穆公为他们筑的凤凰台上，几年后的一天，有人看见二人分别乘着龙凤成仙而去。这个故事的结局太理想化，实际上这小两口可能是被他们天天接触的水银毒死的。可古人神往神仙的生活，宁愿相信他们是成仙了。传说自然不能当作信史，但从中可以得知古人对美的求索是多么热切。
粉在我国的历史由来已久，《韩非子》中：“故善毛嫱，西施之美，无益吾面，用脂泽粉黛，则倍其初。”；宋玉《登徒子好色赋》里形容邻家姑娘美丽到“著粉则太白，施朱则太赤。”都说明粉在女性化妆中的重要作用。古代不仅是爱美的女子喜欢傅粉，很长一段时期里男子亦然。司马迁《史记》中记载汉惠帝时侍中都爱傅脂粉。《魏略》中说曹操的养子何晏‘性自喜动静粉白不去手’晋人裴启《语林》中也记载：“何晏，字平叔，以主婿拜驸马都尉，美姿仪，面绝白，魏文帝疑其著粉，后正夏，唤来，与热汤饼。既啖，大汗出，随以朱衣自拭，色转皎洁，帝始信之。”六朝时期的男子傅粉之习成风，几个南朝皇帝因爱此风被称为傅粉郎君。
张华《博物志》里说商纣王发明了烧铅锡炼粉，让后妃敷面修饰仪容，这就是铅粉，又称铅华。唐朝权德舆《玉台体诗》说：“铅华不可弃,莫是稿砧归。”从古籍记载中来看，所谓铅粉，实际上包括了铅、锡、铝、锌等多种元素。早期的铅粉，没有经过脱水处理，所以多呈糊状，因此也称为胡粉。汉代以后，人们将这种铅粉脱尽水份，制成易于久藏的粉末或固体，流传就更广泛了。除了铅粉，还有一种将米研碎后加入香料制成的米粉。据北魏贾思勰《齐民要术》中记载的制粉方法，是用大米调取葵花籽蒸后取汁，使其沉淀，制成一种洁白细腻的粉英，再用丁香花揉于粉中，就成了用来妆面的米粉。类似的方法一直沿用到清朝，德龄《御香飘渺录》里回忆她在宫廷里见到人们为慈禧太后做的粉就是精选各种米，再经过精细研磨制成的，慈禧太后可谓驻颜有术。
除了铅粉和米粉，古代女性的妆粉还出现过很多种类，如在六朝时宫女段巧笑发明了混合米粉、胡粉再掺入葵花籽汁而制成的紫粉；唐代宫人以细粟米加入西域香料制成的迎蝶粉；宋代用益母草、蚌粉、腊脂等材料调和而成的玉女桃花粉；明代则有嫔妃用紫茉莉花仁蒸熟后制成的珍珠粉，这种珍珠粉在《红楼梦》里宝玉还曾提及：“这不是铅粉，这是紫茉莉花种，研碎了兑上香料制的。”如同每一个朝代里的每一次时尚潮流一样，这些粉的发明者大多是来自后宫，后面的支持者当然是皇上，如唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费就高达百万两。也有皇上全然不好女子施粉，北周宣帝就曾下诏：“禁天下妇人皆不得施粉黛！”试想这位天子的天下会少了多少颜色。
按我们现代人的眼光看，传世绘画作品中古代女性傅粉太过于厚重，但在古代长久的审美观念里就是以此为美的。《妆楼记》中形容当时徐州妓女傅粉之厚：“人有借其书者，往往粉指痕并印于青编。”明朝崇祯帝个性崇俭，曾嘲笑厚施脂粉的宫女为“混似庙中鬼脸。”于是宫女们开始淡妆素抹。不知是不是因为崇祯帝的这句话，自明末起，女性浓妆的习俗开始渐渐改观，在有清一代传世的仕女图中，一个又一个清丽温婉的女子都是薄施脂粉。
- posted on 12/28/2004
胭脂
胭脂是面脂和口脂的统称，是和妆粉配套的主要化妆品。古时胭脂又称作燕脂、焉支或燕支，关于胭脂的起源，有两种不同的说法：一说胭脂起于自商纣时期，是燕地妇女采用红蓝花叶汁凝结为脂而成，因为是燕国所产得名。《中华古今注》中记载：“燕支草似蒯花，出西域，土人以染，名为燕支，中国人谓之红蓝粉。”还有一种说法是公元前139年，汉武帝派张骞出使西域。张骞此行不但加强了汉朝与西域各国的联系，而且带回了大量的异域文化和民族风物，其中就有胭脂。由这两种说法看来，胭脂应该始自匈奴，后来又传到汉地的。东汉时班固出使西域回来说过：“匈奴名妻曰阏支，言可爱如燕支。”现在甘肃永昌县与山丹县之间，还有叫燕支山或焉支山的，不知是不是从古到今流传下来的名字？
胭脂的做法是把红蓝花在花开之时整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，红蓝花的花瓣中含有红、黄两种色素，淘去黄色后，即成鲜艳的胭脂。此外我国古医书中记载可用于制作胭脂的原料，还有蜀葵花、重绛，黑豆皮、石榴、山花及苏方木等，从这些中药可以提取天然的红色素来制胭脂，当然这时的胭脂不再是最早意义上的胭脂了，已经是一切红妆的指代。《红楼梦》有一段写到： “宝玉笑道：‘铺子里卖的胭脂不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的。只要细簪子挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果见鲜艳异常，且又甜香满颊。” 可见胭脂的做法如同其他化妆品一样是不断在改进的。《御香飘渺录》中说慈禧用的胭脂，是采集了上好的玫瑰花瓣，用干净的石臼慢慢地把花瓣舂成厚浆后，用细纱过滤取汁，再把当年新缫就的蚕丝剪成胭脂缸口大小，放到花汁中浸泡，等完全浸透取出晒干，就成了上好的胭脂。
“美人妆，面既施粉，复以燕支晕掌中，施之两颊，浓者为酒晕妆浅者为桃花妆；薄薄施朱，以粉罩之，为飞霞妆。”从《妆台论》中对女子晓妆的描述，可见胭脂对女性红妆是何等重要。东晋王嘉《拾遗记.卷七》中写魏文帝美人薛灵芸拜别父母后入宫，一路上泪下不止，用玉唾壶承泪，到京师时，壶中泪凝如血，这红泪一定是因为沾染了脸上的胭脂。胭脂在唐代时尤为盛行，如唐诗有“三千宫女胭脂面”句，王建《宫词》：“归到院中重洗面，金花盆里泼红泥。”说的是一个宫女在盥洗完毕后，脸盆中有如沉淀了一层红色的泥浆。王仁裕《开元天宝遗事》记：“贵妃每至夏月，常衣轻绡，使侍儿交扇鼓风，犹不解其热。每有汗出，红腻而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃红也。”说杨贵妃红妆之重，连擦汗的帕子都染成了红色。虽然在说法上夸张，但多少反映了当时的浓妆之风，近代出土唐代彩俑和壁画也印证了这一点。
以上说的是面脂，口脂也是素来被看重的，战国宋玉《神女赋》写“眸子炯其精朗兮，暸多美而可观。眉联娟以娥扬兮，朱唇的其若丹。”唐岑参《醉戏窦美人诗》中 “朱唇一点桃花殷。”说的都是女性红唇之美。《唐书》中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”说用来盛口脂的容器是雕花象牙筒，可见口脂在诸多化妆品中是多么被重视和喜爱。唐代人把抹口脂又称为点唇，僖宗年间，口脂的种类计有石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、露珠儿、内家圆、天宫巧、洛儿殷、淡红心、猩猩晕、小朱龙、格双唐、媚花奴共十六种，并称为胭脂晕品。
唐代以后，女性的妆饰风格发生了很大变化，但涂抹胭脂的习俗始终不衰。直到明清时亦然，只是不再象隋唐五代时期那样夸张了。崇祯皇帝曾赋诗“露宿风餐誓不辞，忍将鲜血代胭脂。”以旌表为国抗敌的女英雄秦良玉，试想若在安稳的盛世，又有多少女子真的去做红妆季布？
- posted on 12/28/2004
花黄与花钿
北朝《木兰诗》里，少女花木兰替父从军，征战十年始归。她一回到告别已久的闺房，就急忙“脱我战时袍，著我旧衣裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄”。真是难为了木兰，青春年华里一身戎装，秋月春风等闲度。心中无限事，只能深埋于十年最好的时光。
诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样，或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时佛教的盛行，爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。南朝梁简文帝萧纲《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”就是指额黄。到唐朝时额黄更加盛行。如卢照邻诗：“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”皮日休诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。” 古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆，张芸叟《使辽录》中所说：‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’ 但这种潮流并未大范围的在汉地流行。
与花黄相近的额饰还有花钿，关于花钿的起源，有一个亦真亦假的美丽传说：南朝《宋书》中写宋武帝刘裕的女儿寿阳公主，曾在正月初七日卧于含章殿檐下，殿前梅树上一朵梅花，恰巧落在公主额上，额中被染成五出花瓣状。宫中女子见公主额上的梅花印非常美丽，于是纷纷剪梅花贴于额头，这种梅花妆很快就流传到民间，成为当时女性争相效仿的时尚。五代前蜀诗人牛峤《红蔷薇》“若缀寿阳公主额，六宫争肯学梅妆”，即是在说这个典故。至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”
古代还有一种在面颊贴花钿的化妆术，称为面靥或笑靥。相传三国时期，吴太子孙和酒后在月下舞水晶如意，失手打伤了宠姬邓夫人的脸颊,太医用白獭髓调和琥珀给邓夫人治伤，伤愈之后脸上留下斑斑红点，孙和反而觉得邓夫人这样更为娇媚，很快宫廷、民间就兴起了丹脂点颊，而且流传到后世。梁简文帝诗：“分妆开浅靥，绕脸傅斜红。”即在形容这种妆饰，诗中的斜红是一种和面靥配套的面饰。面靥在唐朝时依然风行，高承《事物纪原》中记载：“远世妇人喜作粉靥，如月形，如钱样，又或以朱若燕脂点者，唐人亦尚之。”从南薰殿旧藏的几位宋代皇后像中可知面贴花钿在宋代犹有余风。
从传世的文字与形象资料得知，花钿的样式是多种多样的，最简单的仅是一个红点丹，复杂的有各种小动物及花朵的图案。制作花钿的材料有金箔片、珍珠、鱼腮骨、鱼鳞、茶油花饼、黑光纸、螺钿壳及云母等，五代后蜀孟昶妃张太华《葬后见形》写“寻思往日椒房宠，泪湿衣襟损翠细”，诗中的翠钿是用翠鸟的羽毛制成的。宋代陶谷所著《潸异录》中说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。” 这是用蜻蜓翅膀做花钿了。
花钿是用一种牛鱼鳔制成的呵胶贴于额上的，卸妆时用热水敷软即可揭下，由此可知，白居易《长恨歌》“花钿委地无人收”一句中隐含着让人不忍多想的凄惨。与之相比，李清照思念丈夫而写的《蝶恋花》中“酒意待情谁与共，沮融残粉花钿重”之句仅仅是一场温暖的忧伤。
- posted on 12/28/2004
别样女子别样妆
《后汉书》中曾记载，东汉桓帝时，大将军梁冀的妻子孙寿“色美而善为妖态，作愁眉，啼妆，堕马髻，折腰步，龋齿笑，以为媚惑…京都歙然，诸夏皆仿效”其中的愁眉与啼妆是把自己的眉眼化得象刚刚哭过后的楚楚动人；堕马髻是将发髻偏斜一边，形成一种蓬松飘逸的动态美；折腰步是走路时左右摇摆无助的样子；龋齿笑为牙疼时那样遮遮掩掩的笑。她发明的一系列表情姿态被爱美而盲从的女性当作时尚学习，并从首都洛阳很快就流行到全国，直到梁冀获罪被诛，孙寿自杀，她带领的这场时尚潮流才被人冷落。
但魏晋以后啼妆重又兴起，何逊《咏七夕》诗写道： “来观暂巧笑，还泪已啼妆。”到了盛唐贞元年间，女性们除了浓妆艳抹，又兴起了一场啼妆的潮流。白居易《时世妆》中写：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”唐玄宗时嫔妃们把啼妆改进为泪妆，是用白粉点染眼角或抹颊，使之如啼泣的泪痕。五代时王仁裕著《开元天宝遗事》，他在书里埋怨这些嫔妃们不祥的泪妆导致了安史之乱，这就未免矫情了。《宋史·五行志》记载南宋理宗时，宫妃们也热衷于化泪妆，不知有没有人把后来的崖山之难归罪于她们？
综观历史上由女性创造的每一次化妆潮流，没有一种妆容像孙寿发明的啼妆一样影响了几个朝代。或许无关啼妆，梁简文帝《代旧姬有怨》诗写：“怨黛愁还敛，啼妆拭更垂。”刘孝胜《妾薄命》诗写：“愁眉歇巧黛，啼妆落艳红。”女性所啼的是色衰爱弛的忧惧，其实古代女性任何一种妆容下藏着的都是啼红簌簌、泪下沾衣的本来面目。
还有另外一位创造了新式妆容的女性不能不提，她就是南朝梁元帝萧绎的妃子，‘徐娘半老、风韵犹存’典故中所说的徐昭佩。梁元帝因幼年患病瞎了一只眼睛，徐妃很瞧不上这位独眼皇帝，她一听说皇帝要来她这里，她就在脸上画半面妆，以示皇帝是个独眼，只配用半面妆来迎接，元帝被气得暴跳如雷，又无可奈何。后来徐妃因为与大臣私通，被元帝赐死，大约是因为堂堂帝王的自尊被一个本应唯唯诺诺，顺从自己的妃子伤害得太深，元帝在徐妃自尽后还写诗来讽刺她，死者无觉，心里做痛的自然还是写诗的人了。
徐昭佩在帝王时代自然是失节无德的榜样，而现在看来，她真是个有个性有胆量的性情女子，在皇宫的桎梏里她一直反抗着命运，最后的死倒未尝不是种解脱。真是不该遗忘她，从古到今，在千千万万想尽一切办法留住帝王的心的后妃当中，还曾经有这么一位逆众的、可爱可叹的徐昭佩！
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