没想到这里还有几个西班牙的朋友，都来这里集合吧！我们还可以做个西班牙语培训的帖子。
- posted on 01/12/2006
好啊好啊。老西们，请回答我的问题：
我想了解西班牙人姓名的最常见规律。
比如，诗人 Federico García Lorca，为什么叫他Lorca， 而不是García？西班牙人是叫他Lorca还是García的？
再如，前首相Adolfo Suárez González，为什么又叫做Mr.Suárez，而不是Mr.González？
具体而言，Garcia是Federico的父姓还是母姓? Suárez 是 Adolfo的父姓还是母姓? 为什么人们通常叫那位Federico为Lorca,而叫那位Adolfo为Suárez?
这种不一致性,是我读有关西班牙历史的时候的主要困惑?
谢谢啦,老西们,你们是幸运儿,现在还在西班牙。
- Re: 瑗跨彮鐗欑殑鏈嬪弸閮芥潵闆嗗悎鍚э紒锛�posted on 01/12/2006
趁这个机会赶紧请教：
我在西班牙某城看到下面的标语牌：
PAZ Y TOLERANCIA / BAKEA ETA TOLERANTZIA
USOAK BEGIRATZECO DIRA, ETA EZ GAINERA IGOTZEKO
LAGUNDU EIGUZU ETA ZAINDU EGIZUZ
POR FAVOR, RESPETA LAS PALOMAS, NO TE SUBAS A ELLAS
COLABORA CON NOSOTROS Y RESPETALAS
我猜想里面部分是巴斯克语。请帮我翻一下里面的西班牙语部分。
- posted on 01/12/2006
DingLin2 wrote:
我想了解西班牙人姓名的最常见规律。
这让我想来来一个笑话，说下雨天，一个贵族打猎迷了路，跑到一家偏僻的农舍去敲门。里面有个老太太，问，“谁呀”。“打猎的。请问大娘，能进去避雨吗？”。老太太问，“你叫什么名字？”。此人答，“啊。迭戈.胡安.罗德里格斯.桑切思.弗朗西斯科.保利诺.埃梅内希尔多.特奥杜洛.佛朗哥.巴蒙德.德席尔瓦.贝拉斯克斯.卡洛思。”老太太一听，吓坏了，“啊呀，不行，我们家太小，住不下这么多人。”
西班牙有意思。希望有空也去转转。总听玛雅说好，总也没明白好在哪里。热，阳光，斗牛，沙漠，埃塔分离主义分子。还有就是很多英国人去西班牙买了套房子。仅此而已。:)
- posted on 01/12/2006
比如，诗人 Federico García Lorca，为什么叫他Lorca， 而不是García？西班牙人是叫他Lorca还是García的？
帮丁灵问了我的西班牙朋友。解释如下：
名字的意义就是为了辨认不同的人。西班牙人的名字由三部分组成：名字＋父姓＋母姓，例如：
丈夫：Gary Wooten Gonzolez
妻子：Maribel Ferrand Muro
儿子：Santi wooten Ferrand
在lorca的例子里，大家都叫他lorca，取他的母姓来称呼他，是因为garcia是一个太普通太普遍的姓，为了标志不同与独特，大家才叫他lorca。但一般来讲，父姓是最要紧的。 女人结婚后也不跟丈夫姓，从古到今，都不随丈夫姓氏。
- Re: 瑗跨彮鐗欑殑鏈嬪弸閮芥潵闆嗗悎鍚э紒锛�posted on 01/12/2006
谢谢玛雅。最后这个解释，总算回答了我闷了一年多的问题。我原来在瞎猜，想别人用母姓称呼Lorca是不是因为他是诗人，或者是他长得秀气如女子，或者是因为他gay。原来如此简单，就是为了实用方便嘛。我怎么就没想到这一条哪。
- Re: 瑗跨彮鐗欑殑鏈嬪弸閮芥潵闆嗗悎鍚э紒锛�posted on 01/12/2006
下面这段话，是不是西班牙语：
Sepan quantos esta Carta de previllejio vieren como yo don Tello Conde de Vizcaya, e de Castaneda, e Senor de Aguilar, e Alferez mayor del Rey don Henrique con placer de todos los Vizcainos fago en Guernica de parte de Luno poblacion, e Villa que le dicen el puerto de Guernica.....
敬请高手，谢谢。
- posted on 01/12/2006
"西班牙有意思。希望有空也去转转。总听玛雅说好，总也没明白好在哪里。热，阳光，斗牛，沙漠，埃塔分离主义分子。还有就是很多英国人去西班牙买了套房子。仅此而已。:)"
令胡兄，西班牙最好玩的部分，你上面都没列出来。
卡斯蒂利亚：城堡的意思。西班牙的王徽上，最漂亮的部分是城堡。
拉曼恰：就是唐吉可德游荡的地方，你一定要步行，或者瘦马，在那里走上几十里路。味道就出来了。
摩尔人最后的叹息：安达路西亚的阿拉伯文化，特别是水，灌溉的技术，农作，橄榄和无花果，柑橘。
哥特式建筑的成熟期，教堂。
保卫马德里：世界上最残酷最可悲的内战之一。
还有，如果你和我有相同爱好的话：从佛朗哥独裁到民主体制的转变，被认为是当代最顺利最理想的制度转型。
还有，令人困惑的西班牙姓名:) 玛雅上面已经解释过了。
- Re: 瑗跨彮鐗欑殑鏈嬪弸閮芥潵闆嗗悎鍚э紒锛�posted on 01/12/2006
借了一首歌的旋律来答令胡的问题：
这里的阳光很耀眼
这里的tapa很特别
这里的历史全是诗篇
这里的咖啡不像水
这里的眼睛很有感觉
看过了教堂看宫殿
帅哥美女目不暇接，
跳舞唱歌喝酒吸烟
喧闹到凌晨三四点
- posted on 01/12/2006
西班牙的足球不错
巴塞罗那，皇家马德里．就我看过的球星来说，劳尔算是西班牙的帅哥代表．
不过西班牙的踢法属于欧洲的南美系，脚法秀丽，华丽流畅，进攻多元富侵略性．但常以哭泣和不幸结束诸多国家级比赛
皇马是典型的西班牙足球代表，膺获最多的欧洲球会冠军杯冠军，继承了西班牙所有的缺点，体能差劲，浮华，贵公子般柔弱，在需要简单强劲的战场上总是不堪一击，而现在的巴塞罗那弥补了不足．可是与巨星云集银河战舰相比就逊色太多，毕竟皇马有的是金钱，荣耀，明星，除了负债，皇马就是马德里甚至整个西班牙的写照～～～～～～～～～～
欢迎西班牙的新朋友，如果巴拉克转会皇马，我们的友谊可以更进一步～哈哈 - Re: 瑗跨彮鐗欑殑鏈嬪弸閮芥潵闆嗗悎鍚э紒锛�posted on 01/12/2006
谈足球时的末黑比较让人放心:)
希望我也早点儿去西班牙跳舞或踢球：)
欢迎新朋友。 - Re: 瑗跨彮鐗欑殑鏈嬪弸閮芥潵闆嗗悎鍚э紒锛�posted on 01/14/2006
玛雅 wrote:有才，就是有才！！太深刻了，我在这儿2年多了都没总结出来！简直就是完美的写照呀！
借了一首歌的旋律来答令胡的问题：
这里的阳光很耀眼
这里的tapa很特别
这里的历史全是诗篇
这里的咖啡不像水
这里的眼睛很有感觉
看过了教堂看宫殿
帅哥美女目不暇接，
跳舞唱歌喝酒吸烟
喧闹到凌晨三四点
- Re: 瑗跨彮鐗欑殑鏈嬪弸閮芥潵闆嗗悎鍚э紒锛�posted on 03/01/2006
找倒了一个帮助学习西班牙语的地方，你可以找到当地的语言师父互相交流学习。
http://languagetrade.com/
这里有西班牙菜谱等等：
http://coe.west.asu.edu/students/nmickelson/25sts.htm
很快就要再回赛维亚了，4月的狂欢节Feria是一定不会错过的。
咖啡店里的老丁还在西班牙吗？ - posted on 03/01/2006
四月节 Feria
林耕 譯
Barbara Thiel-Cramer原著
塞维雅 (Sevilla)，安达鲁西亚西南部最受称道的城市，周围是麦田，草原和橄榄园，背后是Sierra Morena〈摩尔人之山〉，中间有波光闪烁的瓜妲姬薇河穿越。这就是这个愉悦、欢乐的节庆所在之地。
但在我们舞进这个节庆以前，先看看之前在塞维雅的活动。
四月节之前是Semana Santa─「圣周」，即复活节周。就像所有天主教国家一样，伊比利半岛上各个城市、乡村都举行游行、祭典等宗教活动。但塞维雅的复活节特别突出，因为它 融合了外在的光彩夺目和内在深刻的感动。日以继夜，装饰华美的圣像在圣座坛上让人扛着，在城内四处游走。所有圣像都经过大教堂。无数不同教会的信徒，穿上 大斗篷，头戴圆锥筒帽，只露出两眼，赤脚在圣座坛前后徒步行走。所有人都加入这个信仰与崇拜上帝的盛大场面。外人若突然投入这些活动，可能会感到震惊、疑 惑、着迷，或者害怕。
在几天密集的日以继夜活在精神世界以后，塞维雅人需要一点宁静与休息。但没几天，他们又开始准备过四月节了。
「Feria」原意为商展。四月的塞维雅商展本来是为了牛马的交易。人们从四面八方聚集到市郊做牲口买卖。城里的，乡下的，老老少少，连小孩都到这里来，大家碰面，做生意，吃吃喝喝，唱歌跳舞，把整个城镇弄得热闹非凡。
这个商展是在一八四七年时由塞维雅的几个贵族成立的。从那时起渐渐受到重视与欢迎。现在没有牲口交易了；留下的，是一个盛大的、壮观的民俗节庆，是游行队伍、骑士、马饰、舞蹈、歌唱、酒，以及华美的服装。当然，还有斗牛。
这个节庆主要是塞维雅人的，但远近都有人来共襄盛举。有来自西班牙其它地方，也有来自其它国家的。所有旅馆都客满，每个私人房间都租出去了；这周别想要有 一张床睡。订房得在很早以前，如果没有亲戚或熟人在城里的话。即使家庭也被来自其它地方的表兄弟、堂姐妹、叔叔、婶婶、伯伯、阿姨给挤得快爆了。
直到1970年，庆祝活动都在城东郊区的公园内举行，不过节庆越办越大，大到必须迁到河滨较大的区域。现在成百的帐篷样的小房子「casetas」，沿着 大马路旁的相思树栉比鳞次而立。这些小房子向马路敞开，有一个大外间供人们或坐、或舞、或唱歌、或弹吉他，以及一个内间放着所有的点心、酒、饮料，和准备 好的塞维雅小菜〈「tapas」，下酒的小吃〉。这些小房子是用铁架搭建，盖上帆布，里面都有木质地板可供跳舞。纸扎的玫瑰和花圈点缀屋顶和墙壁；装饰灯 在晚上闪闪发亮。
这些小房子是私人的，为家族、社团、俱乐部、银行及公司行号所拥有。每个公家机关都有自己的小房子。只有隶属于这些家族、俱乐部和机关团体的人和他们的朋 友可以进去里面。外人若非特别受到邀请，是不能进去的。不过，倒是有开放的酒吧和餐厅，让四处漫游的观光客和外地人有地方去。通常这里都有一个低舞台在中 央，请职业艺术家来演出，也开放给所有会跳、也想跳塞维雅舞曲的人。而且，大家都会跳、也想跳，不管是小孩、老人，还是年轻人。
从无数的喇叭倾泻出各种乐曲─塞维雅舞曲、方当果舞曲、马拉加舞曲、斗牛曲─但最多的是塞维雅舞曲。歌声、吉他声，响板、拍掌、踏脚的节奏，整个区域都可以听到。
整个节庆最突出、迷人，也最典型的地方，就是关于马的活动。这是早年商展的遗续，抛掉商业活动，而只是展现安达鲁西亚马的俊美、活力与优雅。
正午时分，太阳高挂，游行「el paseo」开始。沿着十排中式灯笼悬在头顶上的大马路，穿金戴玉、装扮华丽的马匹载着神气的骑士走过。女孩们坐在骑士身后，把多彩的荷叶边裙摆铺在马臀上。
篷车有两匹马拉的，也有四匹马，六匹马拉的，缓慢而雄伟地沿街走过。车夫，像骑士一样打扮，穿着传统的安达鲁西亚马装「traje campero」，贴身长裤、马靴、短夹克和哥多巴帽〈译注：宽边帽〉。美丽的女子和老人小孩通常都坐在马车上。马车后端就坐着年轻女孩，穿着传统的 「traje gitana」─吉普赛服装─圆点图案和荷叶边。她们的裙摆在车后垂下，手插腰际，摆出典型的西班牙姿势，坐在那里像是等着受人赞叹的皇后。而她们也的确 受到路旁观看游行的人的赞赏。到处都听得到「Ol」与其它典型的叫好声，还有愉悦的「piropos」─奉承女孩的好话。马蹄声、人群在欢宴中兴奋的交谈 声，以及喇叭传出的乐声，混成一曲回荡空中的交响曲。马匹和骑士在塞维雅生活中是相当重要的。据奥帝加和卡赛特〈Ortega y Casset〉的说法，Andaluca la Baja─南部的安达鲁西亚─的传统和文化，相对于北方卡斯提尔Castile严峻、好战的性格，是典型的平和安详的农业社会。骑术和对马的知识，对安达 鲁西亚人来说，是一种需求、绝对的必要，是一种年代久远的宗教，部份由于农场的工作，部份源自狩猎和其它马上运动。驱赶牛只需要相当的鞍上技巧和把握，更 别提从飞跃的马上与凶猛的牛只搏斗。
塞维雅的节庆中，el paseo，马匹，骑士、马车，及其华丽的马具饰品的盛大游行，是塞维雅人赞赏、雀跃及自豪的壮观场面。
马缰上悬有缀着丛花的小红球，铃铛随着马蹄声的韵律琮琮作响。马鬃和马尾通常都扎起繁复的辫子。骑士们，不管有没有女孩在后座，缓缓地骑过街道，清楚意识到四周的眼光。偶尔，他们会停下来加入一小群人，喝一杯vino fino─淡而干的雪莉酒─并且闲聊。
要是有兴趣的话，大家都可以租个一、两小时的马车，四处逛逛，感受整个气氛，让自己融入其中。
游行进行的时候，人们坐在他们的casetas里，喝酒，交谈，笑闹，尽情地享受友朋为伴。他们彼此问候，邀约新旧朋友，争论不休，说长道短：“你看看她的衣服！”“为什么她坐在他的马上？”等等。兴致来了，就起身跳一轮塞维雅舞曲。
游行队伍通过时，人们来回走动；社交活动和casetas里一样热烈。有些穿着平常假日才穿的华服，但大多数各种年纪的女人，都穿上极尽各种颜色和式样之 能事的塞维雅服装。小女孩像美妙的花朵，招摇飘荡，同年的小男生也从头到脚穿着安达鲁西亚的「traje corto」─高腰长裤、白色衬衫和短夹克、哥多巴帽。
远处有一个设备齐全的游乐场，有旋转木马、荡秋千、无线电汽车和每一样孩子们想要玩的东西；而这个，当然吸引着小孩及他们的父母。这里还有可怕的火箭，尖叫、笑声和高分贝的扩音器音乐。不过，这部份倒是可以避免。
这些活动都在近午十一点左右开始。约两三点时，多数活动都接近停止。该是午餐和午休的时候了。午餐是一天最好的一餐，吃得好，坐得久。安达鲁西亚的料理也 许不是全国最好的〈北方的巴斯克、加里西亚和加太隆尼亚才是〉，但是虾蟹蚌贝和羊肉真的很棒。Huevos a la flamenca佛莱明式炒蛋，炒蛋加chorizo─特辣味香肠─和蔬菜是永远的第一道菜。Gazpacho，用生菜加面包、橄榄油和许多大蒜做成的冷 汤，是大热天里的美食。填饱了肚子也看饱了热闹，大家就这么午休去了，以便养足气力再参加晚上的庆祝活动。
夜幕低垂时，整个庆典活动爆发在一片光海之中。成千的灯串点燃街道及casetas。入口牌楼的两座高塔像是火光瀑布。人们比白天更悠闲而活跃，而舞蹈， 塞维雅舞曲，也更热切地开始。在casetas，在餐厅，在街上，到处都随着歌唱、吉他、响板和拍掌的韵律舞到最满。大人和小孩彼此对跳：妈妈带着小儿 子，爸爸带着小女儿，男孩和女孩，老人和年轻人。要是有外国人会跳塞维雅舞曲，可是增色不少，会到处受到邀请。
街上围了一小圈一小圈的人。他们替中央的一对或好几对的舞者唱歌、拍掌。一切都动起来，笑声和叫声，伴着音乐节奏而律动。很少人醉倒，但不时也可见几个踉跄的年轻人，笑得东倒西歪，想要对跳一段塞维雅舞曲。最后的结束姿势常常是跌坐在地上。
许多casetas都请来职业舞者和歌手。轻快的佛拉明哥舞曲，如喧戏调bulera、伦巴rumba flamenca，其热情而炫惑的音色与节奏倾泄而出。
渐渐地，接近午夜时分，速度和活动减缓下来。许多人回家了。年轻人尽可能留到多晚算多晚，成群的游荡，设法找酒喝，但是终归一切还是结束了。 Casetas和餐厅关门，灯火熄灭，整个区域一片黑暗，休息个几小时，隔天早上一切又重新来过。不过，穿着背心制服的小区清道夫，会很有效率地先整个清 扫梳理一番。
以上所述是在节庆区。城内的生活也受到感染。盛装的人潮一波波倾入街道，缓缓流过桥头，向节庆区的方向移动。近午时分，他们步履匆忙，眼神充满期待，边走 边唱向节庆区走去。晚上，他们步伐迟缓，精疲力乏地走回家。整座城市像盛开的花朵，填满圆点图案、荷叶边、帽子、披肩、扇子。旋律与节奏嗡嗡作响。圣十字 区Barrio de Santa Cruz的窄巷内拍掌和响板整夜回响，而塞维雅舞曲全天在跳。
日常生活还是继续着。不少人放假，但大多数人尽可能照常工做，到傍晚才赶去过节。热闹、轻松是大体气氛，许多人在这七天当中，可都是必须早起晚睡的。
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