四月七日
似乎自进入内华达山脉东麓后，我终于摆脱了绵绵阴雨的追击，早上六点，在冉冉升起的旭日中醒来，天空又是万里无云，今天肯定是个好天气。
昨天在凯文的车上经过一处叫“化石崖(Fossil Falls)”的地方，看到遍地漆黑嶙峋的火山熔岩，还有一个不是很高但形状完美的火山，早上起来后把背包寄存在加油站柜台，然后一个人往回走了约十公里到“化石崖”去访问了火山遗址。
回来时，想到今天还要赶路，就站在路边搭车回加油站。等车的当会儿，心里冒出了念头；我上路以来搭了这么多次车，却从来没有搭过宝马奔驰这等的高级车，搭的多是旧车，我心里不禁感叹到；看来这钱确实会让人变得要么胆怯，要么冷漠。当然，富人们的冷漠其实更多的是来自于他们的胆怯。
当我正一个人站路边独自感慨时，一辆飞驰而来的香槟色轿车猛然刹停在我身后公路边。好了，搭到车了。我回头一看这辆车，哈！真是天随人愿，居然就是辆奔驰！
不过这辆车看得出来出厂都有二十多年了，喷漆早已褪去了光泽，车身上也布满着各种丑陋的凹槽和划痕，奔驰虽然是奔驰，只是作为古董车它还太小，作为豪华车它又太老。
司机保罗（Paul）是家住“独立镇（Independence）”的一位摄影师，现在正在回家的路上。车里他听说我要走到朗派去登惠特尼峰就说：“今天冬天雪下得很大，你要现在去登惠特尼峰估计不容易。”
在莫哈维沙漠里时，从南面眺望内华达山脉南端诸峰早已雪尽消融，可是自从转入内华达山脉东麓后，内华达山脉东面连绵的雪峰开始逐渐显露在眼前。我还没有过雪地登山的经验，不过这倒也没太动摇我的信心，不管成不成，不试一下又怎么知道呢？再说天气渐暖，山上的积雪应该已经消融了不少。
保罗把我放在加油站，临走时送了我一张他的作品光碟，让我有机会路过独立镇时去他家做客。我告别保罗，到加油站小卖部拿了背包重新上路。前面是个非常长的上坡，过了这个坡就进入了“欧文斯谷（Owens Valley）”
当我背着硕大的登山包顺着公路爬坡爬到一半时，又是一辆拖着个装满废旧轮胎的小皮卡停了下来，一个胡子拉碴，穿着件沾满机油污垢白色背心的白人中年男子问我要不要搭车，他说这坡又陡又长，至少他可以搭我到坡顶。我婉拒了他的好意，不过心里却充满了温暖，一路上都能遇到象他这样，萍水相逢，但充满善意的陌生人，正是与这些人的遭遇，使我心中的勇气不断增长，走到终点决不放弃的信念愈加坚强。
走到下午五点时，天开始阴下来，每天惯例的狂风也按时而至。我于是决定找地方宿营。我现在已经走出莫哈维沙漠，进入内华达山区。二百五十万年前开始的第四纪冰川期将本是高原平台的整个内华达山脉耕犁的支离破碎，这一带的野地里大大小小布满了无数颗被冰川从深山里搬运来的碎石，如此之多，以至于连想找一块还算平整，没有石块的沙土地设置帐篷都不容易。象昨天一样，我决定还是找处有人家的地方，至少也得有个树林或灌木丛什么的可以挡挡风，可我找了半天也没看到合适的地方，天越来越黑，心也越来越急，最后终于无意中远远瞥见公路右边，靠着柯索山脉一侧的野地里隐隐约约有两辆白色宿营车的影子。看样子象是放牧牛仔，或者护路工人的野营地。
我下了公路，找到一条似乎是通向那个野营地的简易土路。我踉踉跄跄的顺着布满石块坑坎的简易土路向着那两辆宿营车走去。走了大约十五分钟，到近前一看，一片被稍微平整过的空地上散乱着停着大小各一的两辆老旧宿营拖车，还有一黑一白两辆相同款型，但颇有些年头的单门日本轿车。地面上散落堆放着一些铁路枕木，有些被电锯据成一小截一小截，营地中央用石块简单垒了一个火灶，里面是厚厚一层冰冷的灰烬和几块烧剩的枕木快。
我站在宿营车边大声喊了几声：“有人吗？”，旷野里除了呼啸的风声一无回应。等了会儿看到没有反应，于是我小心翼翼的开始检视起这个野营地来。那两辆旧日本车里的仪表盘，反动机都被拆掉，看来是被遗弃在这的废车，地上有一条长长的塑料输水管从远处的山脚延伸而来，看着象是为了引山里的泉水，不过中间有好几节都不翼而飞，看不出有水的痕迹。野营地遍地凌乱不堪地散落着各种机械零件，烟头垃圾和大大小小的酒瓶。小的那辆宿营车，轮胎是瘪的，车身倾斜，车窗玻璃也都碎了，窗口都用塑料布蒙着，车门上了锁，而且还用一根枕木牢牢顶着，显然是没有人住的样子。
大的那辆宿营车要比小的新一些，车窗也完好无损，但车身左侧门上的锁耷拉在门把手上，显然是被人用工具给撬开的。不知为什么，虽然我一路上基本都是风餐露宿于无人野外，但这处荒野中的无人营地却总让人觉得有什么地方不对劲，异常诡异。
我又绕着大宿营车转了两圈，摇了摇架在宿营车外面的煤气罐，还是半满，看来不像是处废弃的营地，又想了想，上去再敲了敲车门，等了会儿，就拉开车门，小心地走了进去。
车里很暗，空无一人。车头是厨房，洗碗槽里堆放着一些用过但没清洗的餐具，上面的油渍污垢早已干透，看来像是放在这有段日子没人动过了。可是洗碗槽边上的台子上孤零零地放着一大灌超市卖的瓶装水，还没被打开过，看上去很新像是才被人放到这没多久的样子。车中段过道两边是几个储物柜，打开上面一个，里头堆满了罐头方便面等各种食物，这么说来是有人住这了，所以就不敢再到处乱翻。车后面是左右两张简易床，但是床上光光的既无垫子也无被子，这又不像是有人居住。车尾是卫生间，我打开门一看，里面一片混乱，很久没人使用过的样子，淋浴间的帘子脱落一边，马桶地板上堆满垃圾垢物，令人看了恶心，我连忙把卫生间门又关上了。
从头到尾把车看完，我反而拿不定主意了，宿营车里各种情形给我的是完全相反的信息，实在搞不清这地方到底现在有没有人住。如果这里是被人遗弃，或者暂时无人居住，那自然好办。但如果是有主的地方，只是现在外出还没回来，那我擅自闯入算是违法，让人给找麻烦，甚至被拿枪崩了从法律上来说也是无话可说的。更何况我对这处营地的主人虽然一无所知，但那遍地烟头酒瓶却让我深深觉得如果这地方是有主的，而且等会儿我有可能还会遇到的话，最好还是别让对方会看我不顺眼，这里是荒漠野地，连手机信号都没有，真要遇到麻烦，没人能救得了我，甚至永远不会有人知道到底发生过些什么。
我实在是犹豫了很久，虽然心底隐约觉得有些古怪，但天已经快黑下来了，车外寒风呼啸，走了一天又冷又累的我实在是不舍得走出密闭的严严实实，一丝细风也不透的宿营车，走到外面的大风地里。于是我安慰自己到：要不先在宿营车里等着，如果等会儿真有主人回来，解释一下就是了，这一路都挺顺的，没那么巧就在这遇到坏人吧。想到这，我就在宿营车里的一张小床上坐了下来。
等了会儿，心里却越来越空洞洞的坐立不安，于是索性又起来，打开随身带的应急电筒再次在漆黑的车里前前后后细细检查起来。在车头厨房里我伸出一支手指在车头的餐桌上抹了一下，放到电筒下一照，干干净净，一丝灰尘也没有，这下可以肯定了，这车里有人住。然后当我查到宿营车中段，打开一个刚才没有动过的半人高衣柜的门时，我顿时被眼前的光景给惊住了！里面堆满了各色长短不一的枪支。看到这我二话没说，关上衣柜门，转身拿起背包，冲出门外，向着公路匆匆而去，只想离这地方越远越好。
当时我的反应很简单。荒郊野外，住处备一两支枪防身很正常，但这一带根本就没有什么猛兽，防身也用不着那么多枪支弹药，从柜子里的那些长短枪支，联想到被人拧坏的门锁，再联想到遍地的烟头酒瓶。我不知道是谁住在这里，也不知道他什么时候回来，回来会不会找我麻烦，更不知道，也不打算知道他既然柜子里有那么多枪，那么他身上会不会也带了枪？
匆匆离开时，没忘记回头顺手给这个可疑的营地拍张照片
一口气走回到公路边，这下才算是稍微安了些心。天刷的一下黑透下来，天空中隐约几点寒星闪烁，旷谷中一片漆黑，只有狂风凄厉的呼啸声不绝。黑暗中根本无法仔细寻找宿营地，我只好沿着公路继续往下走去，地图上标着前方应该有个叫“Olancha(奥兰恰)”的小镇，那我只有先走到那里再说了。
翻过前边的一个山坡，果然看到道路前方远远有几点昏黄的灯火在一片无尽的黑暗中时隐时现。在黑暗与寒风中，我向着那几点灯火之处一刻不停的走去。
一口气走到晚上九点半才抵达了小镇的边缘。这真是个小镇，黑暗中只见几座平房散落在公路两旁，没有餐馆，没有商店，甚至连路灯都没有一盏。在荒野里跋涉劳累了一整天的我，这时已经是精疲力竭。
寻了几家房子，要么是空无一人，门窗都被木板钉死的废屋，要么就是没有人在家。最后我来到这个镇上的一家，也是唯一一家汽车旅馆。进了办公室，按了下柜台上的召唤铃，过了会儿从里屋出来个身材高大，衣着朴素的白人男子，显然是旅馆的男老板。他看到我时显得有些意外，我问他是否能允许我在他的院子里搭帐宿营，那个旅馆老板为难地说不行，这会违反他和保险公司签的合约。时间已经太晚，天气又糟，我不想再折腾，于是就说：“那好吧，我要一个房间。”
进了房间把暖气开足，好好洗了个难得的热水澡，然后就一头睡到第二天上午日上三竿。
pic4: 奥兰恰的汽车旅馆
四月八日
早上起来，洗漱完毕，走到院外，这才发现昨晚太暗没注意，原来我住的汽车旅馆平房边上有座小小的坟墓。其实也就是用大小不一的石块在沙地上围了小小的一圈，一头 插了根木桩，上头斜扣着顶黑色的牛仔帽，下面吊着块胀兮兮的木牌子，上头用白色油漆写着首打油诗般的墓志铭：
“Here lies NEO,
NEO IS DEAD,
with BULLET IN HIS HEAD,
CAUSE HE GOT IN THE WORNG BED
此处尼奥躺，
脑门中了枪，
要问为什么，
全因上错床。
读到此我不禁一笑；看来昨晚我没进错房间也没上错床。
九点半上路，上午的天气照例总是很好。昨天晚上没有看清这个叫奥兰恰的地方。说是小镇，其实是名不副实，顺着395公路两旁的房子稀疏，从头走到尾，只看到一家孤零零的专卖干牛肉片的小店，一家印度人经营的加油站，和一家餐馆。我依稀记得四年前开车路过这里，曾经在家加油站买过东西，等走到那家加油站一看，早就不知道什么时候倒闭了。门口的加油装置被拆的一干二净，门窗被用木板封死，墙上的油漆龟裂脱落，露出里面灰暗的砖头。
又走了几步，路边有座石头垒的房子，四面窗户都用木板封住，但大门洞开，走近一看，房门向内倒在地上，看样子是被人踢翻的。我小心翼翼探头进去看了下，原来是家酒酒吧，落满厚厚灰尘的柜台，和吧台凳子还保持着原样，后面墙上的酒架空空如也，只孤零零的立着一个空酒瓶。
前后走下来，这个镇子上百分之七十的房子都被遗弃了，毫无生机。显然是座死镇，或者正在死去。
我没有在奥兰恰这个荒凉破败的小镇多待，只是匆匆而过，就如我一路上经过的其它许多地方一样，虽然当时并没有想到我将与这里结下一段不浅之缘。
pic5: 倒闭的加油站
九点半上路，上午的天气照例总是很好。昨天晚上没有看清这个叫奥兰恰的地方。说是小镇，其实是名不副实，顺着395公路两旁的房子稀疏，从头走到尾，只看到一家孤零零的专卖干牛肉片的小店，一家印度人经营的加油站，和一家餐馆。我依稀记得四年前开车路过这里，曾经在家加油站买过东西，等走到那家加油站一看，早就不知道什么时候倒闭了。门口的加油装置被拆的一干二净，门窗被用木板封死，墙上的油漆龟裂脱落，露出里面灰暗的砖头。
又走了几步，路边有座石头垒的房子，四面窗户都用木板封住，但大门洞开，走近一看，房门向内倒在地上，看样子是被人踢翻的。我小心翼翼探头进去看了下，原来是家酒酒吧，落满厚厚灰尘的柜台，和吧台凳子还保持着原样，后面墙上的酒架空空如也，只孤零零的立着一个空酒瓶。
前后走下来，这个镇子上百分之七十的房子都被遗弃了，毫无生机。显然是座死镇，或者正在死去。
我没有在奥兰恰这个荒凉破败的小镇多待，只是匆匆而过，就如我一路上经过的其它许多地方一样，虽然当时并没有想到我将与这里结下一段不浅之缘。
从奥兰恰到朗派还有最后四十多公里，一切顺利的话，明天就可以抵达朗派完成我从莫哈维开始的旅程。天晴日朗，身旁雄俊的内华达山脉绵延的雪峰在蓝天的映衬下明媚妖娆。欧文斯谷地这时气温适中，微风渐起。我已经在荒野里跋涉了六天，脸上手上等处凡是暴露在外面的皮肤，经过连日货真价实的风吹日晒雨淋之后，都结了一层黝黑的硬壳，双肩的皮肤也早被沉重的背包磨破。但我终于完全适应了每天在枯燥荒漠中的长时间跋涉。脚上的水泡都已结成厚厚的老茧，总算是摆脱了它们的连日折磨。本来挤脚的靴子也被撑大，但因为是负重远行，路面状况又很糟糕，买了没多久的靴子已快磨穿见底。
过了奥兰恰镇，欧文斯湖逐渐展现在眼前。欧文斯谷地（Owens Valley）是处于平均海拔高于4,000米的内华达山脉与白山山脉（White Moutains）之间，南北长约一百二十公里，海拔1,200米，是美国大陆最深的谷地之一，而欧文斯谷地正得名于欧文斯湖。欧文斯湖曾经拥有一片二百八十平方公里的浩瀚水面，养育了数以百万计的水生鸟类以及无数其它生物，但是，这个曾被誉为西部荒野中的物种天堂的高原咸水湖早已于八十二年前（1924年）彻底干涸，成为一个死湖，如今展现在世人面前的只是一片浩大的被雪白色盐碱层覆盖的平坦湖床，在群山间，西部旷野强烈的阳光下反射着异常刺眼的光芒。
从奥兰恰开始，因为不再怕迷路，我干脆远远的离开了大路，顺着内华达山脉，在布满一簇簇低矮耐旱灌木丛的荒原里往北而去。
这是荒漠中最美的时刻。
漫长寒冬终于结束，而酷热的夏日尚未来临。今年冬天异于常年的充沛降雨给荒原带来一片清新跃动的生机。从来都是枯黄的沙漠耐旱灌木丛呈现出少有的暗绿色光泽，时而有长耳兔和褐色的地鼠奔跑穿梭其间。松软的沙质土壤上贴着地面开满了密密麻麻的野花，绝大多数是亮丽明黄的“莫哈维金鸡菊（Mojave Tickseed）”，“金地花（Goldfield）”和“沙漠蒲公英（Desert Dandelion）”，其间偶尔点缀着洁白的“莫哈维沙漠之星（Mojave Desert Star）”，紫色的“鼠尾草（Chia）”，大红的“印第安画笔（Indian Paint Brush）”以及其它许多叫不上名字的各色野花。
刚开始时我还小心翼翼地选择着下脚的地方，不想踩踏到地面上任何一朵野花，可是离开公路深入荒野越远，这些花儿就越多，最后简直到了让人无从下脚的地步。遍地野花开满了荒野里所有裸露在外的地面，向四面铺展开来宛如一张灿烂的金色巨毯。
独行在空荡谷地，穿行于无边花野，万籁寂静，只有脚步在沙地上踩出的沙沙声不绝。轻风自内华达山脉来，夹杂着山脉深处森林与雪峰的气息，迎面吹拂着脸庞和衣襟。在高原清澈空气中，在白灼阳光照射下，远处的白山山脉暗显神秘的黛蓝。近前的内华达山脉，峭壁嶙峋，群峰巍峨。天空万里无云，蔚蓝如墨，映衬出内华达山脉雪线上众多如犬牙般尖耸刺天峰顶的气势与魂魄。
此时此刻，路途上的一切劳苦艰辛都如被踩于脚下的砂土般不足为道，身处天地之间，心地澄明，不再有喧嚣尘世的烦恼纷杂。野花，群山，蓝天，雪峰，置身其间，这一刻仿佛已经忘却了自己，但又从来没有这样清晰地感受到过自己。