在快接近佩吉时，路旁左边的荒漠中突然出现了一片广阔深蓝的水面，铺展在炙热骄阳统治下，寸草不生的褐黄旷野中。这就是鲍威尔湖了。
鲍威尔湖是美国人在上世纪六十年代截断流经此地的科罗拉多河形成的一处人工湖。这片如璀璨宝石一样的蔚蓝湖面镶嵌在无尽荒凉的西部高原上，如梦幻一般动人心魄。我们停车站在路旁的高坡上驻足眺望这这片宏伟景象。上帝创造了这片无垠高原，而人类则创造了这片美丽湖泊，眼前的这幅壮丽的画面可以说是上帝与人类共同创作的一副绝美作品。
下午的时候我们终于抵达了佩吉。佩吉是个很小的城市，已经位于纳瓦合印第安保留地之中，所以城里的居民以印第安人为多，满街都是他们开设的各种旅游关联的店铺，是一个很普通的观光城市。
卡拉和莉兹已经在城里的假日旅馆订好了房间，我们先到旅馆放下行李，然后在佩吉街上逛了下。佩吉边上就有西部所有缝峡之中最著名的“羚羊谷(Antelope Canyon)”，我们当然不能错过。不过因为我们现在身处印第安人保留地，这里的所有土地资源都归印第安人所有，所以我们必须先到城里的印第安人旅行社预约，然后才能在印第安人导游的带领下进去观光。我们找的一家印第安人旅行社的工作人员建议我们最好参加明天上午十一点左右的团，他告诉我们那个时间带的羚羊谷是最漂亮的。
听了那个印第安人的建议，我们商量了一下，羚羊谷不大，顶多一个小时就完了，那明天上午我们先去羚羊谷，完了之后，卡拉和莉兹再送我去佩吉东边郊外的98号公路，从那里我将继续搭车前往“纳瓦合碑谷(Navajo Monument Valley)”。
我们三个人在佩吉一起度过了最后一个夜晚，第二天早早的我们就到了昨天的那家印第安人旅行社。在旅行社门口我们换乘了旅行社的越野旅游车，然后前往羚羊谷。
羚羊谷在佩吉的东郊，恰好边上还有一个大规模的火电厂，那个火电厂的三个两百三十米高，喷着白色浓烟的巨大烟囱在广袤无垠的高原上异常醒目，在几十公里以外就可以见到。在车上我们和其他游客嘀咕道；那几个烟囱也太丑了，把这片纯自然的景观完全给破坏了，也不知道谁想的要在这么美丽的地方修这么个又丑又污染环境的鬼东西。坐在前排的印第安女导游听到我们的议论就回头对我们说：“那个电厂是加利福尼亚的电力公司修建的，发的电都输送到加州去了。很多人批判这个电厂污染环境，破坏景观。不过这个电厂对于我们纳瓦合印第安人却有另一层含义。因为这个电厂利用了我们印第安人的土地和资源，所以电力公司每年要支付纳瓦合印第安保留地的自治政府巨额的使用费，而且有许多本地印第安人就在电厂和附近为电厂输送煤炭的煤矿谋生，这些对于落后贫穷的印第安保留地里的我们这些印第安人来说至关重要。许多人主张应该拆除这座电厂，不过他们中很多人只不过是有空了才来观下光，觉得这个电厂妨害了他们的兴致，他们这些人既不住在这里，也不会为我们印第安人真正做些什么。”听到这里，我们这些观光客也就安静下来，不再说东说西了。
旅游车出了佩吉后，很快就开下柏油马路，驶入一条很宽的沟壑里。汽车沿着沟壑又开了一段，前头突然横出一道断崖，在断崖上有一道上下一般窄的裂缝，这就是名闻遐迩的羚羊谷了。
在导游的带领下，我们沿着断崖上的裂缝进入了羚羊谷。外面看着平淡无奇，可是从当进入谷内的那一刻起，我再一次被大自然无以伦比的创造力和美所深深震撼了！
羚羊谷也是由荒漠中的流水和大风经历了数百万年，在这片赤红的砂岩上细细雕琢出来的。几十米高的羚羊谷上下差距不大，极其狭窄，最窄处只能容一人侧身而过。洞内的岩壁，从上到下，扭曲翻腾，千回百转，而这些岩壁的表面则被疾风流水利用漫长的岁月打磨的光滑细腻，并将它们自己的身影清晰地纹刻在了上面。
如此狭窄的缝谷本应一片漆黑，但是正午的阳光这时刚好从头顶的缝隙孔穴中照射下来，光线在谷中赤红的岩壁间折射出红黄紫白各种炫丽迷人的颜色，随着太阳的移动，伴随着那流畅潇洒的纹路，谷中岩壁的形状色彩也在不断变幻着，这不折不扣是一幅辉煌而又跃动的图画，奔放而又静止的乐章，造物主的这幅作品令最天才的艺术家在其面前也会相形见拙，自惭形秽。
在大自然如此神奇迷幻的杰作面前，羚羊谷中的我们每一个人都只能屏住气息，心怀景仰，大家这时唯一能做的只是不间歇地按动着照相机快门。
参观完羚羊谷，我们又回到旅馆，我马上就要离去，卡拉和莉兹明天也要上路，大家一起收拾着各自的东西，一路上一直吵吵闹闹的我们这时却都很沉默。
早上在旅馆的餐厅吃早饭时，卡拉和莉兹对我说，反正她们也没什么安排，所以我要愿意的话可以和她们在一起再多待两天。我只是笑着摇摇头说：“刚开始你们说只能搭我半个小时，可现在我们已经在一起旅行了六天了，如果我现在不对你们说不，那你们一定会把我带回圣地亚哥的。”
吃完饭卡拉拿出一张地图，拉我到旅馆大厅的休息处让我再告诉她一遍我的下面的行程。
我告诉她我准备从这里搭车去纳瓦合碑谷，然后再从那里北上接70号州际公路，向东翻越洛基山脉一直到丹佛。从丹佛我大概会去中部，堪萨斯，密苏里一带，然后从中部折向南方，直插到新奥尔良，再从新奥尔良一路走过“深南各州(Deep South)”到佛罗里达。
听到这里，卡拉马上皱着眉头打断我说：“你干嘛要去深南州？”
美国的深南州(Deep South)是指美国东南部，墨西哥沿岸的南部各州，包括路易斯安那，密西西比，阿拉巴马，佛罗里达等。这一带传统上属于美国最保守的地域。因为其地理环境比较偏僻闭塞，民风保守排外，所以在某种程度上使得外界对其认识较少，充满了各种负面印象，但这也正是吸引我想过去亲身见识见识的原因。
可是卡拉却断然否决到：“绝对不要去那里，那地方到处都是种族主义分子，我可不想听到你在那里遇到什么麻烦。”
莉兹也和卡拉一个态度，她告诉我她曾经在阿拉巴马的一个小地方工作过一段时间：“他们对外人真得是很歧视，每天我都会被当地人笑话我的新泽西口音，好像我是个傻瓜似的，那段日子真让我天天生气。他们怎么不说他们自己的口音才土得要死呢。”说完卡拉学了几句那边口音的英语，果然我听得是不知所云。
我也没有和她俩多说什么，只是说：“好的，我会再考虑考虑。”
接着卡拉和莉兹又向我提了一些建议；去哪些地方，能够做些什么。
把这些说完后，卡拉折起地图，看着我的眼睛说：“翔，你是好男人，勇敢，自信，又很体贴。很多人说他们热爱大自然，但他们只不过是在假装热爱大自然罢了，一路上我都在观察你，你是一个真正热爱大自然的人。在路上时刻小心，好好的照顾自己，有麻烦了让我知道。我会为你祈祷，请求上帝保佑你能平安到达纽约。你会有一个美好的人生的，保持联系，不要忘了我们。”
停了下她接着说到：“我很庆幸在锡安时搭上了你，当我看到你站在路边时想都没想就停了下来，其实为什么那样做连我自己也不知道，因为我从来不在路上搭陌生人。”
我说到：“如果这个世界上真的有上帝存在的话，我想，那一定是他把我们安排在彼此的道路上。”
卡拉点点头：“这对于我来说是唯一可能的解释。”
在旅馆收拾东西时，卡拉看到我用来装水的是一般的矿泉水瓶，没有专用的旅行水罐，就要把她的给我，但被我谢绝了。我一路都是四处奔波，依我以前的经验，这类东西总是最容易遗失的，所以就没有带在身上，反正用矿泉水瓶也没什么不好，掉了再买瓶矿泉水就是了。
卡拉看我不要也没说什么。等我收拾好东西，下楼到停车场准备上车时，她又提出来要把她的水罐给我，“反正也是个旧的，我后天就回去了，不怎么用得上。”这回我没有说什么，从她手里接过了那个水罐。
在送我去郊外的路上，车里的空气有些沉闷。卡拉和莉兹在前面商量起把我送走后她们的安排，她们谈论了会儿也没什么结果，最后决定下午去佩吉逛街。只是佩吉这么小一个地方，又有什么地方可以逛的呢。
98号公路起伏在荒郊外一个又一个连绵的山坡上。卡拉选了一处最高的山坡顶停下，她说这里视野好，从坡下开上来的过路车容易看到我，路边又有宽敞的停车带给司机停车。
从车上卸下我的背包，这回是真正要分别的时候了。我和卡拉和莉兹一一拥抱。她们对我说着：“保重”。我对她们说：“你们也保重。”
我让她俩先走，说反正我也要在这里搭车，就先看着她们离开好了。
我站在公路旁注视着卡拉和莉兹上了车，墨绿色的越野车发动起来，缓慢地在公路上掉了个头，然后驶下山坡,开始逐渐加速，她们的车越来越远，越来越小，翻过高坡底的一个小山坡，又一个山坡，直到最后远远地消失在了对面荒凉高坡的顶端。
1. 在寻找鹿皮沟的土路上
2. 走在通往鹿皮沟缝峡的干河床上
3. 谷地两旁的山岗
4. 我在爬上一个山坡上探路时，给在山崖下休息的卡拉和莉兹拍的一张照片
5. 再第一天失败后，第二天我们终于找到了鹿皮沟缝峡。这是在缝峡的入口
6. 缝峡(slot canyon)，最窄处只能容一个人侧身而过
7. 在缝峡中忙着拍照的卡拉和莉兹
8. 在鹿皮沟缝峡的石壁上发现的古老印第安人的岩画
9. 出鹿皮沟时在路边照的奇异山岗。因为天阴没有阳光，这一带山岩独特的红色表现的要差些
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