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阿拉丁燃灯 wrote:
敢问玛雅，可是身在欧洲的主的信徒？
回阿拉丁，我信神，但还不敢称是哪个主的信徒，我在美国。
下面的这篇游记很一般，大家可以忽略不看，我作为资料放在这里。
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航向拜占庭—梦回伊斯坦堡
吴志光
楔子—从叶慈的「航向拜占庭」（Sailing to Byzantium）谈起
爱尔兰近代著名诗人，诺贝尔文学奖得主叶慈将昔称拜占庭城（又称君士坦丁堡，现称伊斯坦堡），视为是六世纪拜占庭帝国极盛时，最适宜诗人、艺术家居住与工作的文化圣地，亦为艺术永恒的象征。叶慈也留下了「航向拜占庭」及「拜占庭」两首姐妹诗作，其中「航向拜占庭」一诗前两段是如此地形容一代诗人对此城的神往：
那不成其为老者的国度。年轻的
在彼此怀抱，鸟在树上
—一些将死的世代—歌唱，
红鲑瀑布，鲭鱼拥挤的海域，
水族，血肉，和羽禽整个夏天
极称盈育，和生产，以及死亡。
沈溺于感性官能的音乐，漠然
遗忘那见证智慧不朽的碑表。
衰朽的老人无非卑微琐碎，
细棍子上摆荡一件破衫，除非
灵魂击掌长吟，愈越高声
歌咏褴褛穿着生死必然的衣裳，
凡学习歌咏者无不认真领会
碑表所记彼等自身专属的荣耀；
而因此我就已经漂洋过海一路航行
来到神圣的都城拜占庭
（引自杨牧编译之叶慈诗选，洪范出版）
热爱历史人文的我，早已向往此一横跨欧亚大陆，文明交错之地的名城。读罢叶慈这首诗，心中更是充满着「航向拜占庭」的浪漫情怀。1996年暑假当我正为维持留学生计而奔波打工时，偶然发现汉堡市中心一家旅行社打出名为「Kaum zu glauben」（几乎难以置信）的旅游广告，年底淡季时到伊斯坦堡一游五天四夜竟然只要329马克（约合台币五千元），而且搭的还是素负盛名的德航（不过事后才得知搭的是土耳其的「德航」—德航在土耳其转投资的子公司，但机上所有设备均沿用德航）。我立刻转告众好友，短短几天便组成了七人「台湾留学生团」报名参加，一起于当年阴冷的12月初「航向拜占庭」！
伊斯坦堡的第一印象—古罗马水道桥
经过近三个小时的航程，我们乘坐的包机降落在伊斯坦堡的阿塔图克（Atatück）机场，众人分成二十人至四十人左右之团体，由当地之德语导游各自带到下榻旅馆。我们这一团人特别少，不到二十人，除了我们这群醒目的「台湾团」之外，还有一对带着小孩的韩国夫妇，其余皆是德国人。有趣的是，这对在汉堡短期考察的韩国夫妇既不懂德文，英文也不灵光。导游以为台湾人与韩国人同为东方人，彼此应较能沟通，常要求我们带为传达讯息，孰不知除了少数无关紧要的汉字之外，我们实在无法与其交谈。随后几天，他们果然因此闹了不少笑话。最离谱的是五天后的清晨，我们离开旅馆要到机场返回德国时，集合时独缺他们，原来五天来他们不知要把手表调为当地时间，当时还在呼呼大睡呢！
从市郊的机场到位于伊斯坦堡市中心的下榻旅馆，一路上我们饱受塞车之苦，充分体会到这个连同周边卫星城市，号称拥有一千两百万人口大都会的严重交通问题。进入市区后，首先映入眼帘的是古罗马时代所建造的水道桥（功能相当于今日的自来水管），系罗马时代市政建设的代表产物，其雄伟状观及保存尚称完整（原长一公里，现存约800公尺），令人印象深刻。同样保存完整的水道桥，在欧陆似仅见于法国南部罗马古城尼姆（Nimes）附近。
伊斯坦堡系希腊人于公元前七世纪所建城市，当时称为拜占庭。因其位于欧亚大陆之交，地势险要，英国著名历史学家吉朋（罗马帝国兴亡史的作者）曾形容此地「似乎是一个伟大君主政体的天然中心和首都」。罗马帝国的君士坦丁大帝将此城改名为「君士坦丁堡」，重新扩建，并于公元330年正式落成。东西罗马帝国分裂之后，成为东罗马帝国首都（历史学者多称其为拜占庭帝国）。公元1453年遭土耳其人攻陷，改名为伊斯坦堡，灭了拜占庭帝国的鄂图曼土耳其帝国亦定都于此。土耳其人不是别人，正是中国人老邻居—突厥人西迁中亚及现今小亚细亚的后裔，故土耳其的称呼，即由突厥（Turk）字音转变而来。君丁坦丁堡落入回教徒之手系回教文化与基督教文化冲突史上的大事，日本旅居意大利的历史小说家塩野七生曾撰写「君士坦丁堡的陷落」一书（此书之中译本由三民书局出版），透过当时一群威尼斯派驻拜占庭帝国的使节眼光，参考诸多珍贵史料，半真实半想象地描述了君士坦丁堡的围城战，十分生动地还原了当时的历史情境，精采可读！
此城最先位于一块三角地带，西方是富饶的色雷斯平原，东方是最窄处仅六百余公尺，隔此与亚洲大陆相望的博斯普鲁斯海峡，南方是介于博斯普鲁斯海峡与达达内尔海峡间，鱼产丰富的马尔马拉海，北方则是称为金角的一道海湾。十五世纪后土耳其人在此锐意经营，将市区的范围扩大到金角海湾的北岸部分（仍属欧洲部分），以及博斯普鲁斯海峡对岸的亚洲部分。其中最早的城区称为旧城，主要是皇城、著名清真寺、罗马时代的遗迹，以及传统商业区之所在；金角北岸部分则称为新城，一般著名的观光饭店及新兴的商业区均在此区。我们住的饭店亦在新城，而我们的车是从市郊纵贯旧城，穿越市中心古罗马水道桥的桥孔，经过横跨金角海湾的大桥进入新城，随着地势高低的起伏，饱览伊斯坦堡风光。
我们对伊斯坦堡的第一印象除了那宏伟的古罗马水道桥外，应该就是土耳其因为连年的通货膨涨，而导致的货币（土耳其里拉）贬值。对此我们早有耳闻，但到了当地兑换货币时，仍有一夕间成为有钱大爷的精神错乱之感。我记得当时一美元约兑换十万里拉，一马克约兑换七万里拉，无怪乎在当地吃一顿较为精致的饮食，花费上百万里拉，也不足为奇矣。
穿梭于历史情境中的伊斯坦堡
来到充满回教气息的伊斯坦堡，自然不能错过那大大小小的清真寺。我们参观了不少有名的清真寺，这也是我们生平第一次进清真寺，充满了好奇心。就其共同之处而言，脱鞋而入是基本的礼仪，但清真寺内因为回教教义使然，而迥异于基督教堂的风格，在在令人留下深刻的印象。其中最重要的就是可兰经禁止人像出现于清真寺中，故清真寺中既不知真主阿拉，亦不知先知默罕穆德之形象为何，更无壁画雕塑，只有四处可见的圆形匾额，匾额上是与中国书法同享盛名的阿拉伯书法碑文。但受过大学教育的导游竟不解其义，对于近代土耳其的发展若有相当了解者，当知导游的「无知」并非偶然也。近代史上的土耳其号称为「近东病夫」，与当时号称为「东亚病夫」的中国，可谓同病相怜，俱为帝国主义欺凌下的腐朽帝国。
第一次世界大战后，战败的鄂图曼土耳其帝国瓦解，土耳其本土（小亚细亚半岛）遭各列强分区占领，订立丧权辱国之和约。当此危急存亡之秋，凯末尔将军起而领导革命，驱逐外国势力，改订平等和约。并于1923年废除帝制，建立土耳其共和国，担任首届总统，随即推行革命性之现代化措施，目标对准了传统封建的回教社会。诸如废除回教为国教之地位、厉行政教分离措施、甚至禁止在公众建筑物及学校内穿着传统回教服饰（例如妇女之头巾）、全盘实行西方法制、赋予妇女投票权、实施姓氏制度（土耳其人传统上有名无姓，凯末尔即为其名，实施姓氏制度后，土耳其国会将其意为土耳其之父的Atatück，献给凯末尔做为他的专属姓氏，亦为现今伊斯坦堡机场之名）等，这些都是在保守的回教世界中亘古未有的激烈变革。而在文化传承上，凯末尔更是一举废除传统使用的阿拉伯文（土耳其人原无本身文字，西迁信奉回教后，遂借用阿拉伯文做为本身文字，惟其文义与土耳其语语义实难完全契合），改采拉丁并音字母，以落实全盘西化。故一般土耳其人无法理解清真寺内以阿拉伯文书写之碑文，实为此种西化政策下之产物。然而土耳其迄今仍无法摆脱传统与现代间的矛盾与冲突，类似背景的我们，亦有邯郸学步之慨乎？！
伊斯坦堡系基督文明与回教文明之地，亦有犹太文明穿梭其中，昔日拜占庭帝国减，其所遗留之基督教堂（亦即东正教堂）大多被改建为回教清真寺。但土耳其人尚有宗教容忍胸怀，对于深具历史意义的圣索菲亚大教堂虽亦改为清真寺，但其中珍贵的马赛克人像壁雕以布幔遮掩，并未铲除，兼顾了文化资产的保存与回教教义。圣索菲亚大教堂现已改为博物馆，系游客必访之地，寺内基督文明的象征（尤其是东正教）—马赛克人像壁雕，与回教文明的特色—阿拉伯书法的碑文并列，实乃人类宗教交流史上之盛事！
梦回伊斯坦堡
在伊斯坦堡除了丰富的文化之旅外，我们也饱览了天然美景及享受动辄出手百万土耳其里拉的「血并之乐」。我们曾乘船穿越博斯普鲁斯海峡，直抵黑海之滨，大啖美味海鲜；也曾在悠闲地在博斯普鲁斯海峡旁享用免费的下午茶，只是请客的人，付帐方知是冤大头。原来前一天我们游览皇城时，那对一直在状况外的韩国夫妇把集合地点搞错了，让大家一阵穷紧张，导游为平息众怒，遂央求他们请大家喝下午茶，他们也以一贯的标准动作—猛点头来响应，怎知隔天请其付帐时他们仍是一脸错愕？！同样令人难忘的是我们曾横跨博斯普鲁斯大桥，到伊斯坦堡的亚洲部分一游。建造横跨博斯普鲁斯海峡的大桥一直是土耳其人的梦想，但直到1973年及1988年才分别由德国及日本公司各建造完成一座桥，令人惊讶的是，文艺复兴时代的奇才达文西曾有蓝图设计横跨博斯普鲁斯海峡的大桥，近代经科学家证实其具有可行性。伊斯坦堡的亚洲部分市区有不少新兴且高雅的欧式风格住宅区，漫步其中，彷佛回到西欧国家，有时光倒错之感。而伊斯坦堡旧城著名的「大市场」（Kapaliçarşi，其意即为大市场）我们自然不容错过，「大市场」由65条大小巷子组成，约有3300家左右的商店，逛大市场犹如逛迷宫一般，更难忘充斥其中的各色异国风情，以及动辄以数十万里拉为单位的杀价声。
回教世界的传统风俗，男女有别，但著名的肚皮舞却是一绝。离开伊斯坦堡前一晚，我们特别造访了一家夜总会，边吃大餐边看肚皮舞，真是百闻不如一见。有趣的是，同行的一位德国中年妇女还特地买了一套肚皮舞衣，原来她已拜师学肚皮舞，但自谦尚未出师，所以不敢上台献丑。欣赏完肚皮舞表演，就到了观众自娱时间，主持人轮番邀请各国观光客上台高歌。我与众台湾同学自然也共襄盛举，拜台湾观光团曾经造访之赐，乐队还会演奏「绿岛小夜曲」呢！众人高歌完毕，接下来便是「午夜的狂舞」，大学毕业舞会后，我已有多年没有如此畅快热舞了，最后是在意犹未尽中被同伴拉回旅馆。日后每当我梦回伊斯坦堡时，最难忘的还是那场热舞吧？！
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