Ethiopie chrétienne
Photo by Marco Paoluzzo
在4世纪的时候,基督教流传到了埃塞俄比亚,在以后的漫长岁月里,埃塞俄比亚的基督教徒们在岩石上掘凿出他们的教堂和修道院。岁月流失,历史沧桑,不同寻常地经历,迷一般的传说。埃塞俄比亚成为基督教的一个特殊的例子,那在历史长河中丝毫未损的虔诚:一如建教之处。。。
在埃塞俄比亚的几次旅行中,我一直惊异于他们的宗教,还有埃塞俄比亚人对他们宗教的虔诚,甚至可以说是狂热。
基督教是怎样来到遥远的非洲?为什么他们的宗教里有着明显的犹太教的痕迹?为什么在东北非各国伊斯兰教的包围中,而埃塞人却独独坚守着他们的信仰,并未湮没在历史的长河里。
这些疑问总是让我那好奇的神经处于紧张状态,每次旅行我都试图寻找那根源,可我又一次次地迷失在历史的渊源里,迷失在迷一般的传说中。
在很多传说中,以及埃塞的历史文献中都有这样的记载: 在3000年前,埃塞俄比亚的Saba女王前往耶路撒冷拜访所罗门大帝,她的拜访,给埃塞俄比亚带来的不仅是犹太教,还有所罗门的血脉,门涅利克(Ménélik),正是这个门涅利克,给埃塞俄比亚人带来了他们最初的文明和最初的宗教-犹太教,他从所罗门的宫殿里盗走了那传说中的宝物-约柜(Ark of The Covenant), 圣经里曾多次提起的约柜。
门涅利克把约柜带到埃塞后,先是藏在了Tana lake 上的一个小岛上,800年后,也就是在1600年前,埃塞人将约柜送到了阿克苏姆城(Axum)中St Mary of Zion 教堂。尽管,从那时起,就不断的有人在寻找约柜,甚至传说中的圣殿骑士教(Temlplars)的成员在几个世纪里也在试图找回那约柜,可那传说中失落的约柜却始终深藏在阿克苏姆城中。而埃塞人也坚信那约柜至今仍在阿克苏姆城。
最初约柜在埃塞每年的Timkat节(主显节)中被抬出,作为被祭奠庆祝的圣物,后为了安全,人们复制了一些板状石条,作为代替品,继而,整个埃塞俄比亚的基督教堂,都采用了此法。
当我初次抵达阿克苏姆城时,总是听人们说起那神奇的所罗门约柜,可所罗门这个犹太人的君主,以及犹太教的宝物-约柜,是怎么成为埃塞基督教徒们崇拜的圣物?为什么埃塞俄比亚的基督教盛典中,呈现出犹太教,甚至伊斯兰教的痕迹?那传说中的约柜是否真的在埃塞俄比亚?
阿克苏姆城,这个被人们称为基督教在埃塞俄比亚的温床; 基督教在埃塞俄比亚的一个标志性城市,在4世纪的时候,基督教首先来到了阿克苏姆城,据说是在叙利亚的一位大主教的劝说下,埃塞俄比亚人皈依了基督教,此后的岁月里,犹太教,基督教,以及伊斯兰教在埃塞俄比亚这片高原上此起彼伏,纷争不断,到了7世纪的时候,阿克苏姆帝国的光芒开始暗淡,埃塞俄比亚的基督教开始转入低调时期,并于世界上其他国家的基督教完全脱离开来。教徒们在岩壁上,在山顶上,凿出他们的教堂和修道园, 一种解释是由于更接近天,也就更接近主,另一个原因是为了安全,基于山崖峭壁的庇护,使基督教徒们度过了艰难的黑暗时期,一直到16世纪,沉睡了1000年,忘记了世界,世界也忘记了他们,在这千年里,埃塞俄比亚从世人眼里消失了,在自我封闭的1千年里,埃塞俄比亚保留了他们最初接受的基督教诲,并在原有犹太教以及后来入侵的伊斯兰教的影响下,形成了自己特殊的宗教文化。
- posted on 05/13/2007
Photo by Marco Paoluzzo
从阿克苏姆到Adigrat ,从Mekele到Maych'ew ,在埃塞的Tigray省的这片土地上,聚集着大约30座古老的岩石教堂,有些甚至比拉利贝拉的教堂更古老。
其中最特殊的一个是Abuna Yemata Guh教堂,这座在峭壁上的教堂建于15世纪,也是我曾经去过的教堂里,最令人望而生畏的,最难以到达的,也最奇特和疯狂的一座。
我们于下午到达了距离教堂30公里外的小村子Hawzien,司机特纳向当地的一个孩子打听Abuna Yemata Guh教堂的具体位置,可孩子说,是要和教士一起才能去那个教堂的,接下来我们满村子的找教士,用了一个小时的时间,总算找到了他,可是天色已晚,和教士约好了第二天清晨6点,当然没有报酬的话,教士是不会去的。
当晚就夜宿在一家小客栈,一间让人不能忍受的斗室,没有窗户,没有电灯,房间里唯一能摆下的就是一张床。然而,使我不能入睡的是另一个问题:怎样登上那峭壁,教士和司机特纳都劝我不要去,说那是个陡峭的山崖,没有阶梯,要徒手攀沿,没有任何保护措施,教士说以往他没有接待过女旅行者,连老马也赞同他们的意见。
可是以往看过的资料中,都说那很可能是埃塞最奇特的教堂。第二天早上,我还是决定和他们一起去。那教士倒是很守信用,准时在店外等着,看到我们背着大小摄影包时,他便劝我们最好什么也不要带,当然最后的结果,是又找了一位扛包的村民。
到那峭壁是没有路的,尽管我们开车,30公里还是用了近一个小时的时间。来到山脚下,仰望崖顶,并未见教堂的影子,可教士却说,只有登上山崖,才能看到教堂。看到如此陡直的山崖,我明白了为什么教士不愿意我去的理由,可我不明白的是,世界上的教堂,大多建在让人方便前往的地方,可为什么埃塞的古人将教堂建在如此险峻的山顶,那希望去祈祷的人们,要往返于这样的路程,才能与上帝沟通。
司机特纳自从来到山脚下,就开始犹豫了。特纳是个虔诚的基督徒,在他职业生涯的这些年里,随游客几乎跑遍了埃塞的基督教堂,这里是他唯一没有去过的,不过最终,他还是和我们一起攀登了。
教士在前,然后是特纳,我,老马,最后是背着摄影包的村民,自见到特纳的第一天,他一直以勇者,强者和绅士的姿态出现在我们面前,可这时的特纳,却象一个大孩子,一直嘟囔着要退回去。
攀登的过程并没有事前想像的那样困难,那崖壁上有许多的洞槽,有些是自然生成的,有些是前人为了攀登的方便而凿出的。只是由于紧张,手心不断出汗,当然我并没有滑石粉可以用,来此教堂,旅行前并未计划,只是临时的注意,所以并未准备任何的登山设备和用品。
我一直告诫自己不要向下看,可有时还是忍不住向下张望,并在心里担心着回去的路程。大约有15米的崖壁,只能用手脚把住洞槽向上攀登。大约一个半小时后,终于登上了山顶,这才看到了教堂的入口,原来教堂是在崖顶的岩石上凿出的洞穴。
站在教堂的入口向下望去,一览无遗,天是如此蓝,如此近,仿佛就在头顶,开阔的视野顿时消解了攀登的劳顿,心豁然开朗。那教士走来和我握手,并对我说:“祝贺你!你通过了主的考验,主就在你的周围,并会祝福你的”。原来,这就是把教堂建在山崖上的目的。
进入教堂,顿时被墙壁上的彩绘所吸引,绘制的是基督教的传说和人物肖像,栩栩如生,那颜色是如此绚丽饱满,在跳动的烛光下,墙壁上的肖像漂浮着,影影绰绰,神秘诡异。
在洞穴的一角,竖立着一石雕的读经台,一束阳光从洞顶的园洞处倾泻下来,烟雾缭绕在这束光线里,笼罩在教士周围,十字架在阳光下,折射出金色的光,使气氛越发显得庄重肃静。
那洞顶的园洞是自然的还是人工凿掘的,至今已无从考证,但教士们以及埃塞人都确信那是上帝地关注,是上帝的眷顾,因此也越发专注的读经祈祷,也更加虔诚地执卓于他们的宗教。
- posted on 05/13/2007
Photo by Marco Paoluzzo
埃塞俄比亚人也是过圣诞节的,但他们的圣诞节和西方的却不是一个日子,埃塞人使用Julian历法,一月七日,才是耶稣诞辰的日子,他们会用自己的方式来庆祝这一天。
最具特色的圣诞庆典活动是在埃塞北部的拉利贝拉城举行,每年的庆典给拉利贝拉带来了无数的朝圣者,这些信徒和朝拜者来自埃塞的各地,周边国家,也有大量居住在国外的埃塞人,赶回国来参加庆典,还有来自世界各国的旅游者,都希望见识一下非洲的耶路撒冷圣城,这个被称为世界第八大奇迹的岩石教堂,目睹那自几个世纪以来一直流传下来,并未有大的改变的圣诞礼拜。
相信去过拉利贝拉的人,无不被那著名的岩石教堂群所震撼。这些教堂始建于12世纪,9世纪的时候,阿克苏姆王朝在红海附近的伊斯兰教和贝贾人入侵的压力下,开始慢慢衰败解体,导致了Zagwe王朝的出现,埃塞的政治与宗教中心也向南迁移至拉斯塔地区的Roha,当时的国王拉利贝拉为巩固政权,弘扬基督教,开始在拉利贝拉这个小镇兴建教堂。
教堂分为两大群体坐落在一条干涸的河流两旁,全是由地面向下凿出,或者由大块的岩石凿刻出来,或者是半体的岩石造成,没有超出地平面,由独石凿出的教堂,从地面望下,就象一口巨大的深井,里面矗立着高大的建筑,这些建筑的高度通常在7到12米,各个建筑之间有隧道网相连,在地下,可由一个教堂通向另一个,俨然一地下世界,更令人惊叹的是,这些建筑的门窗,基石,地板,屋顶、檐沟、飞檐、过梁和窗台等,都具有抵御雨季滂沱雨水冲击的功能,以及它们精确通畅的排水系统。
在13世纪的埃塞俄比亚,这些复杂的建筑工艺,以及仅凭当时简单的工具和人的双手,不能不说是一种奇迹,至今人们仍在研究,埃塞人是怎样建立起这些举世无双的建筑。
一种传说是当时圣殿骑士教(Temlplars)的成员在埃塞俄比亚找到了那遗失的约柜,就留在了埃塞,伺机带走它,在滞留期间,圣殿骑士教的成员帮助当时的君主建立了这些教堂。
另一种传说,是当时的国王拉利贝拉降生时,一群蜂蜜围着他的襁褓飞来飞去,在埃塞流传着这样的寓言:蜂蜜是预示着君主和王权的。因此,他的母亲以“拉利贝拉”的名字命名了他,意思是“蜂蜜宣告了王权”。而当时当政的国王,拉利贝拉同父异母的哥哥却起了嫉妒之心,在拉利贝拉成长的岁月里,不断地陷害他,想方设法地置他于死地。后来拉利贝拉不得不逃亡到了耶路撒冷,在流亡期间,拉利贝拉得到以色列教会的帮助,并在那里学到了各种技艺,其中就有建筑方面的工艺。后来拉利贝拉在当时以色列君主的帮助下,回到了家乡,建立了自己的政权。当政后的拉利贝拉,立即决定在Roha建另一座耶路撒冷城。
教堂群围绕着一条名曰“约旦河”的溪流而建,分为两大群体散落在河的两岸,最为奇特的一座教堂,是St Giyorgis 教堂,就是那神秘的十字教堂。从空中俯视,教堂呈一个十字架的形状,寓意着洗礼者约翰为耶稣洗礼的地方, 还有其他教堂里的基督墓,圣餐面包堂,亚当墓以及天使长加百列与拉斐尔教堂,被当地人称为“彼拉多的普列托里姆”的平台。所有这些遗址都集中于一个地点,说明拉利贝拉旨在再现圣城耶路撒冷,因为耶路撒冷在1187年被萨拉丁占领,而且由于第三次十字军东征,香客在当时无法前往朝拜。
教堂建成后,拉利贝拉城每年的一月七日都会举行盛大的圣诞礼拜活动,吸引了无数信徒,来自世界各地,在那一时期,拉利贝拉成了一座圣城。
今天,这里仍如以往,庆祝圣诞的礼拜活动几个世纪以来没有大的变化,教士,信徒们以及来自各地的几千人聚集在Beta Maryam教堂,开始他们的Genna(埃塞语为圣诞的意思)庆典.
先是6日夜间的祈祷活动,教士们在Beta Maryam教堂内唱经,祷告,祈愿直到7日清晨,盛装的教士们从教堂出来,高举圣父,圣母,圣子的图像,大小十字架,围着教堂四周,开始了击鼓歌唱,周围的人们也开始歌舞起来,不时地发出“嗒儿,嗒儿”的叫声,唱者闭目高歌,舞者如醉如痴,不停地晃动着肩膀,胸部,人们那种忘我的神态,以及周围所散发出庄重神秘的气氛,深深地打动了我,那一瞬间,我忘记了一切,痴迷在他们的状态里,那一瞬间,我开始相信,上帝就在那里,在空中俯视着他虔诚的,有着巧克力肤色的子民。
- posted on 05/13/2007
Photo by Marco Paoluzzo
在埃塞的历史之路上,Gondar显然有着重要位置,继Axum和Lalibela的辉煌灿烂之文明后,Gondar成为埃塞的另一历史性城市。自1632年,Fasilidas皇帝建都一直到19世纪,Godar一直是埃塞的宗教,文化,商业贸易中心。
每年的1月19日是埃塞的主显节,埃塞人称Timkat,耶稣接受洗礼的日子。在西方,耶稣的生日是12月25日,Epiphany则是在1月6日,可埃塞人有自己的历法,Julian历法,按照他们的历法推算下来,1月7日是耶稣的诞辰日,约翰给耶稣洗礼的日子是1月19日。
Gondar城内仍完好地保留着Fasilidas皇帝的城堡,也是最大的一座,每年的主显节就在这座城堡里举行。
18 号,Gondar城已经完全笼罩在节日的气氛下,Gondar的教士和信徒们在市中心的圆形教堂里开始了祈祷活动。教堂四周等待的人群,都在默默随着教堂内的唱经而祷告。那歌声悠扬,穿越教堂的圆顶,飞扬在空中,那歌声悲伤,透过窗棂,飘荡在树林里,那歌声神秘,随着教堂里焚燃的香料,萦绕在空气中,在这样的歌声下,这样的祈祷中,仿佛能感觉到他们心灵的颤动,触摸到那虔诚的灵魂,这就是埃塞人生活的源泉,生命的意义。
下午3时,祈祷活动结束,身着彩衣丽袍的教士们头顶约柜的复制品,从教堂里缓缓走出,那神秘的约柜复制品,型如长条石板,被盖上鲜艳华丽的锦绸,在众信徒的簇拥下由市中心前往Fasilidas城堡。整个Gondar城沸腾了,男孩和女孩们身着绿色和深红色的圣衣,胸前和后背有一大的十字,有的身挂非洲大鼓,击鼓而舞,其他的随着音乐和鼓声,击掌而歌。
教士们高举着十字架,金色的,银色的和红木制的,在阳光下亮闪闪。Gondar城所有的人都聚集于此,追随着约柜和十字架,尽情歌舞,对上帝的虔诚,都化做了那歌声,由心的深处倾泻而出,对基督耶稣的敬畏,化做了那舞步,热烈而痴迷。
我随着人群,不由自主的前行,人们的激情使我忘却了酷热的骄阳,热情的歌声和激昂的鼓点,使我忘却了拥挤和劳累,到达Fasilidas城堡已是夕阳西下。
19 日清晨5点,人们已在Fasilidas城堡开始了洗礼前的祈祷,一直持续到10点左右,接下来是由教堂挑选的十几个少年,跳进城堡前的水池里,向周围的人泼水,水池是当年Fasilidas皇帝的洗浴池,每年主显节前注满水,以供礼拜用,少年们尽情的把水撩泼在周围人的身上,而人们并不躲闪,并发出“嗒儿”“嗒儿”的叫声,叫声中带着颤音。
在这忘我的叫声中,在少年们击水的快乐声中,教士们又头顶着复制的约柜,返回教堂,人们又轰然跟随着,尖叫着,歌舞着,簇拥着那神秘的圣物向市中心教堂涌去。
庆典活动结束了,人群散去,城堡又恢复了往日的静寂,这座由古老的玄武石切成的建筑,没有了人们的激情,没有了悠扬的歌声,和热烈的舞蹈,给人的感觉是凄凉的,在夕阳下带着历史的沉重感,或许它已在期待着下一年的庆典? - posted on 05/13/2007
Photo by Marco Paoluzzo
凡是读过旧约的人,对tana湖一定不陌生,它曾多次出现在旧约里,和约柜有着千丝万缕联系的tana湖,坐落在埃塞西北部,Gondar以南35公里的Bahir dar,青尼罗河的发源地,湖面在海拔1800米左右,故又称非洲最高之湖。
再次来到Bahir dar,有着既熟悉又陌生的感觉,车子驶进市区,路两旁依然是那高大的棕榈树,在阳光下,宽大翠绿的叶子随风摇旖,路旁不知名的花草散发着诱人的清香。
接近Gihon酒店的一个公园门前,被一些车辆堵塞,原来,有几对新人在公园里举行结婚典礼,参加婚礼的车队,一辆接一辆排在了道路上,我和老马丢下司机特纳,随人群涌进了公园。
在埃塞,每年的1月和2月是婚礼季节,每逢周末都会有结婚的新人,多数的婚礼以西式为主,加上埃塞的特色。新郎着西服,新娘着白色的婚纱,每对新人有4个伴郎和4个伴娘,伴郎也是西服革履,伴娘则是颜色鲜艳的礼服裙。在教堂举行仪式后,新郎,新娘和所以参加婚礼的人都要到公园里再歌舞庆祝一番。在Bahir dar,得益于美丽的tana湖,参加婚礼的人都会来这个湖边的公园庆祝。然后租船游湖一圈,期间,人们尽情欢歌,翩翩起舞以祝福他们。
不大的公园里挤满了参加婚礼的人,这对走了,那对来了,一直持续到傍晚,一当地人说,从1月到2月,每至周末,来这里庆祝婚礼的人从早到晚络绎不绝。
回到酒店,特纳已经登记了房间,安置好了行李,这个坐落在tana湖边的酒店,由于环境优美,有着美丽的湖景,虽然价格不菲,但还是成为旅游者的首选。
次日清晨,租一小船,再次领略一下湖光山色,仍然是那个驾船人,他仍记得我们曾坐过他的船。早晨的阳光给湖水撒上了一层金粉,有风吹过,掀起涟漪层层,煞是好看,不时有那灯心草扎成的小船驶过,当地人称“tankwas”,两头尖尖,有些贡多拉的味道,有岛上的僧侣来往于Bahir dar与他们居住的岛屿之间,有运送木材的年轻人,有钓鱼的老翁,和围着小船的鱼鹰。
距离Bahir dar最近的湖上修道院是Kebran Gabriel,建于14世纪,后于17世纪重建。遗憾的是,这个修道院是不允许女人造访,船停靠在岸边,一位道士在岸边的阳光下整理他的书籍,我只能在这一小块儿地活动,还好,有这个道士可以聊天,道士有20多岁,但看起来却象是40多岁的样子,卷曲的长髯,黑大的眼睛不时闪现出一丝狡黠的亮光。他在用一些山羊皮,做一本经书的封面,我不忍打搅他,就在一旁观看,穿针引线,缝撩,面糊替代胶水,他是那样专心,细致,就象是做一件精美的工艺品,交谈也就围绕着他的经书开始,但他却不愿多谈他的工作,转而问我许多关于中国的事情,令人惊讶的是,这道士竟讲一口流利的英语,我问他哪里学的英语,他告诉我,他在这个岛上住了十年了,跟着师傅学的英语。
时间就这么飞快过去,老马和驾船人从那布满树木花草的小径拐了出来,船继续在湖面上滑行,向着另一小岛驶去。这个岛上的Kidane Mehret修道院和Kebran Gabriel是属于同期的建筑,并不只限于男人,女人也可以前往,这座圆形的建筑有着埃塞教堂的共有特点,内墙上绘有五彩图画,圣经里的故事。
道士和僧侣在昏暗的内堂祈祷读经,经书多是山羊皮制的,用杰泽(埃塞一古老文字)文字书写,并绘有圣经里的图画。这些道士们看起来是那么饱经沧桑,多有着皱纹密布的面孔,表情悲伤,冷漠而又不时带有一丝狡黠的神情。
封闭在这小岛上,道士和僧侣们靠捐赠和旅游收入来维持生活,修道院的一老僧侣在用他的午餐,两块injira饼,一瓢干玉米粒,我的担心是多余的,他把那干硬的玉米粒在嘴里嚼得津津有味儿,并抓了一大把,硬要放在我手里。。。
船离开了小岛,渐渐驶向湖中心,那密布着咖啡树和奇花异草的小岛在视线里越来越小,那古老的修道院和象是从久远年代来的僧侣们依然在我眼前晃动,我想除了不时来访的旅游者,岛上的生活几个世纪来大约也就是如此吧。
- Re: 埃塞系列-主显节的秘密posted on 05/13/2007
这篇太好了,了解了许多从不知道的事情。 那一年,教皇保罗二世去世后,他的梵蒂冈的葬礼让我感动。在那些繁琐的仪式里,人们寄托了对天国的无尽向往。这篇让我感受到同样的虔诚。又有旧约的故事,圣经是一本很奇妙的书。
从来没有任何宗教敢说:“我就是真理,生命和道路。” 只有耶稣。
能不能再谈谈伊斯兰教的影响?
我再去读一遍约柜的故事,再谈。旧约是我最爱读的一本书。
- Re: 埃塞系列-主显节的秘密posted on 05/14/2007
埃塞俄比亚的基督教很奇特,这语言也很希腊味的,不是科普特?
- posted on 05/14/2007
埃塞的宗教Oriental Orthodoxy,阿克苏姆(Axum)地区和科普特教会(Coptic Christianity)有着深厚的渊源,直到上个世纪60年代以前是科普特教会的一个分支?前段时间,我在日内瓦的国际书籍博览会上和几个从阿克苏姆(Axum)教会来的教师们聊天,他们如今也愿意承认自己的教会仍是Coptic Christianity的一支,他们是遵守戒斋的,如今的普特教会却对这个并不怎么严格。
科普特语言(Coptic language)是埃及古老的文字,但有很多文字来自希腊文。
而埃塞的古老文字是杰泽语(Ge'ez)不知这两种文字之间有什么联系。。。
我google 了一下
下面是来自网络上对杰泽语(Ge'ez)的一些解释:
The divine services of the Ethiopian Church are celebrated in the Ge'ez language, which has been the language of the Church at least since the arrival of the Nine Saints (Abba Pantelewon, Abba Gerima (Issac, or Yeshaq), Abba Aftse, Abba Guba, Abba Alef, Abba Yem’ata, Abba Liqanos, and Abba Sehma), who fled persecution by the Byzantine Emperor after the Council of Chalcedon (451). The Septuagint Greek version was originally translated into Ge'ez. Haile Selassie sponsored an official Amharic translation of the Scriptures from Ge'ez during his reign. Sermons today are usually delivered in the local language.
- Re: 埃塞系列-主显节的秘密posted on 05/14/2007
给July:恩这个我仍在学习中,今年夏天再去埃塞,我想就这个主题再做一下了解,如果可能的话。
埃塞是以基督教为主的国家,伊斯兰教只占少部分,而且他们的历史文献里很少对这个有完整的诠释。。。 - posted on 05/14/2007
哈,这篇俺已先睹为快了。exiula MM还有很多宝贝呢:)
也去查了下Ge'ez,它属闪语族,和希伯来语和阿拉伯语相近。Coptic语属埃及语族。它们同属亚非语系,和属印欧语系的希腊语离的较远。Ge'ez和Coptic现在都是只在教堂里用的语言。
它们文字上的关系又不同。Coptic字母源于希腊字母。希腊字母是在只标辅音的腓尼基字母上加了元音。Ge'ez字母在辅音字母上加了标识元音的mark。我找到一张图,图上看Ge'ez字母也源于腓尼基字母,但这好像不是定论,也看到Southern Arabian直接从Proto-Canaanite一支来,就是说和腓尼基字母并行。其他地方的南阿拉伯字母逐渐被阿拉伯字母替代,在埃塞一支的流传下来,多半是没被伊斯兰教征服的缘故。
- Re: 埃塞系列-主显节的秘密posted on 05/14/2007
exiula wrote:
埃塞的宗教Oriental Orthodoxy,阿克苏姆(Axum)地区和科普特教会(Coptic Christianity)有着深厚的渊源,
呵呵,上次说起早期基督教,就闹不清翻译,这又来了:Oriental Orthodoxy(包括埃塞,Coptic和亚美尼亚的),和希腊俄国的 Eastern Orthodox 是不同的,可中文里怎么说:)
- posted on 05/15/2007
谢谢上面的澄释,语言有音系和形系,尤其是西方语言,音形分明。
如果西班牙语用阿拉伯字母书写,就另一形了。而比利牛斯半岛以拉
丁字母作载体,也是布匿战争的结果。
列表中的波斯语,波斯语可是一个大语系,从楔形文字始,不止是今
天的阿拉伯书写。然而,波斯语音能听见希伯莱音,也能听见一些陕
西方音。
就象江苏口音里面有古梵语音,梁武帝的功德?
浮生 wrote:
exiula wrote:呵呵,上次说起早期基督教,就闹不清翻译,这又来了:Oriental Orthodoxy(包括埃塞,Coptic和亚美尼亚的),和希腊俄国的 Eastern Orthodox 是不同的,可中文里怎么说:)
埃塞的宗教Oriental Orthodoxy,阿克苏姆(Axum)地区和科普特教会(Coptic Christianity)有着深厚的渊源,
东方正统教派(Oriental Orthodoxy)
东正教(Eastern Orthodoxy)
The term Oriental Orthodoxy refers to the communion of Eastern Christian Churches that recognize only the first three ecumenical councils — the First Council of Nicaea, the First Council of Constantinople and the Council of Ephesus - Re: 埃塞系列-主显节的秘密posted on 05/15/2007
知音阿知音阿,,,,,
俺明年要去找约柜去,
这里占个坑儿先,慢慢再看,,,,^_* - Re: 埃塞系列-主显节的秘密posted on 05/15/2007
知音阿知音阿,,,,,
俺明年要去找约柜去,
这里占个坑儿先,慢慢再看,,,,^_* - Re: 迷一般的历史,迷一般的埃塞俄比亚posted on 05/16/2007
神秘而美丽的地方,帮你转到别的地方去,希望不要介意。。。。。 - Re: 迷一般的历史,迷一般的埃塞俄比亚posted on 05/16/2007
一休啦MM, 嗨干脆叫你一休MM吧, 我回来就又病倒了,半夜起来看了你最近贴的所有文章, 非常喜欢. 老马的照片很专业. 请问一休MM在世界的哪个角落?
- Re: 迷一般的历史,迷一般的埃塞俄比亚posted on 05/16/2007
谢谢玛雅,多保重。
我在瑞士。 - Re: 迷一般的历史,迷一般的埃塞俄比亚posted on 05/17/2007
exiula谈到约柜,正巧是我最近在读的。初读旧约的朋友千万不要被经文吓倒,起码圣经比佛经容易读。美国的庞龙写了很多历史哲学的通俗读物,其中《圣经的故事》是最好的启蒙书,我尤其喜欢他的语言,那样深入浅出地讲话。我发现很多学者不会讲话。
这几天我对照着旧约看庞龙的书,特别注意读了有关约柜的历史。
谢exiula的好文。 - Re: 迷一般的历史,迷一般的埃塞俄比亚posted on 05/18/2007
请问楼主MM,允许鄙人将你部分文字转载于我办的网络——《信仰》这个栏目里吗?刚开始做网,请告诉我你准确的地址,以便本人奉上微薄的稿酬。http://360boss.com/html/huashangsj/ - Re: 迷一般的历史,迷一般的埃塞俄比亚posted on 05/18/2007
久违了冷烛。问好。
Please paste HTML code and press Enter.
(c) 2010 Maya Chilam Foundation